Главная / Грипп / Эффективная дрессировка русских охотничьих спаниелей. Подготовка спаниеля к охоте Обучение щенка командам английского кокер спаниеля

Эффективная дрессировка русских охотничьих спаниелей. Подготовка спаниеля к охоте Обучение щенка командам английского кокер спаниеля

Спаниели, как и все подружейные собаки, требуют тщательного обучения, прежде чем с ними можно будет охотиться. Практика показывает, что неподготовленная собака будет стремиться охотиться самостоятельно, она будет просто искать и пытаться поймать дичь. В процессе подготовки, дрессировки и натаски собака приучается работать на охотника, образуется пара охотник-собака. Обучение позволяет охотнику управлять поведением собаки на охоте так, как это ему необходимо для успешной охоты, а собаке понимать, что она работает в паре с охотником.

В процессе выведения пород спаниелей, путем искусственного отбора в породах закреплялись свойства, необходимые для совместной охоты с человеком: уравновешенность нервной системы, хорошая дрессируемость, желание работать в контакте с владельцем, охотничья страсть, чутье, подача битой дичи, любовь к воде, экстерьер, позволяющий работать долго. У нас, в России - работать в угодьях разнообразных, и в основном крепких, на суше и воде.

Комплекс этих свойств и создает спаниеля как охотничью собаку, высоко ценимую охотниками.

Все эти качества спаниеля в большей или меньшей степени необходимо раскрыть правильной и планомерной подготовкой. Только после этого можно говорить о том, что собака подготовлена к охоте.

Хорошо подготовленный спаниель планомерно, страстно и быстро обыскивает угодья в полосе выстрела охотника, сообразуясь с рельефом местности и ветром, проверяя полосу плотно, без пропусков, работая чутьем, используя запах следа птицы, или запах самой птицы, находит ее, показывая охотнику своим поведением, что птица близко. Быстро подняв ее на крыло, под выстрел охотника, сама остается на месте. И, по команде, подает битую птицу или подранка с суши или воды с любого расстояния.

В процессе обучения спаниель должен пройти базовую подготовку, так же как служебные собаки проходят сначала общий курс дрессировки. Но первоначальная подготовка спаниеля отличается, от базовой подготовки служебных собак. В основу этой подготовки заложены другие принципы.

У базовой подготовки спаниеля три задачи. Главная, собака должна быть ориентирована на контакт с человеком. Нет другой породы собак, для которой контакт между охотником и собакой был бы так важен, как для охотничьего спаниеля. Ведь он должен работать постоянно в зоне ружейного выстрела, то есть непрерывно следить за ведущим, как бы ни волновали его запахи и близость дичи, и должен быть постоянно готов выполнить любую команду.

Вторая задача, быть послушной, удобной в повседневной жизни. Третья задача, подготовить собаку к обучению в поле. Без наличия базовой подготовки, выводить спаниеля в поле нельзя.

Если обучение начать вовремя, то в собаке 6удут развиты навыки, которые могут правильно раскрыть ее врожденные качества. После того, как со6ака твердо усвоит, что только совместная работа с человеком, приводит к желаемому результату, она будет смотреть на обучающего, как на вожака стаи, подчиняясь ему с желанием, внимательно следя за его командами и стараясь ему угодить.

Обучаемость спаниелей может быть различной. В некоторых породах образовалось так называемое выставочное (шоу) направление разведения, при котором собаки отбираются в основном по экстерьерным качествам. На желательный тип поведения в быту и на охоте большого внимания не обращают. Поэтому среди собак шоу разведения часто встречаются собаки злобные, с упрямым характером, которые трудно поддаются обучению и быстро теряют наработанные навыки. Спаниели рабочего разведения, у которых в племенной работе большое внимание уделяется рабочим качествам и желательному типу поведения, легко обучаемы и контактны. Это касается в первую очередь базовой подготовки.

Обучение работе в поле, как и у других пород, требует осмысленной серьёзной работы. Надо учесть, что первоклассная охотничья собака - это не просто сочетание хороших врожденных качеств и тщательной подготовки. Ей необходим охотничий опыт. Но именно собаки, сочетающие в себе хорошие врожденные качества и тщательную подготовку, способны многому научиться самостоятельно, приобретая опыт охот.

В любом случае, первый сезон охоты должен быть посвящен правильной работе собаки на охоте, а не количеству добытой из-под нее дичи.

Главные ПРАВИЛА.

1. Невозможно сделать хорошего охотника из собаки, не имеющей соответствующих врожденных качеств.

Породность – это не просто наличие бумажки с печатями или соответствие экстерьеру, это комплекс психофизиологических качеств, который и определяет породу. Породная собака происходит от многих поколений рабочих собак, поэтому вероятность расщепления важных признаков минимальна. Полукровки иногда обладают рабочими качествами, но не передают их потомству.

За сотни лет охотники создали несколько пород спаниелей, отбирая их по свойствам характера, необходимым для охоты. Но эти же свойства (не только внешность, но и контактность и ум) сделали их популярными и в качестве компаньонов. А если разведение спаниелей проводится без учета необходимых на охоте качеств, то они размываются, причем характер - в первую очередь. Появляющийся сложный характер, выражающийся в самовольстве, упрямстве, порой в агрессии к человеку, сводит на нет все те качества, из-за которых эти собаки и стали столь популярны.

Можно привести много примеров, когда породы, изначально выведенные для охоты, превратились полностью или частично в собак-компаньонов или в шоу-собак, и были полностью потеряны для охоты. Эти домашние собаки лишены охотничьего инстинкта, и шансов сделать из них приличных помощников для тре6овательного охотника очень мало. Среди шоу-линий иногда появляются собаки с желательными качествами, но это больше исключение, чем правило.

Для нашей же породы выбор пока не очень труден, потому что русский охотничий спаниель используется в основной своей массе для охоты, и в разведение идут в основном показавшие себя в поле, а не только на выставке. Хотя тенденция к содержанию РОСов как компаньонов проявляется и у нас. Это приведет к использованию в разведении собак с минимально проверенными рабочими качествами, что не может не вызывать беспокойства о дальнейшей судьбе породы, создававшейся исключительно как охотничья.

Если щенок не имеет родословной, то он, скорее всего, нечистокровен (при наличии породных родителей получить родословную несложно). Если же он имеет родословную клубов, не занимающихся полевой работой, то происходит он от собак-компаньонов в нескольких поколениях, а это означает, что кроме огрехов внешности, он может нести в себе иные, чем у охотничьего спаниеля, психофизические качества. Вероятность вырастить собаку, не имеющую интереса к охоте, злобную и тупую, в этом случае достаточно высока. Лучше всего вы6рать щенка от предков, продемонстрировавших не просто хорошие, а отличные охотничьи данные. Такой щенок, скорее всего, хорошо поддается и первоначальному обучению, и полевой подготовке.

2. Даже если со6ака представляет из се6я отличный материал, подготовка должна быть хорошо спланирована и систематизирована, иначе хорошего результата не будет.

В идеальном случае обучение должно продвигаться последовательно 6ез больших перерывов. В начале, все может усваиваться с трудом, сложность заданий должна повышаться постепенно, что6ы собака всегда могла легко понять, чего от нее хотят.

Если обучение будет построено на твердом лидерстве, то вряд ли возникнет нужда в наказании. Вообще в наказании ничего противоестественного нет, щенков наказывает мать, наказывают старшие члены стаи. Наказание не обязательно означает что-то болезненное. Собаки по своей природе существа общественные, и осуждение со стороны старших – для них очень значимо. Когда обучающий хочет показать, что он недоволен, достаточно отчитать собаку или резко дернуть ее за загривок. Если вам покажется, что для о6учения собаки нео6ходимо применить более суровые методы, значит, или вы слишком нетерпеливый и неумелый учитель или ваш щенок недостаточно прилежен и требует специального подхода.

3. Учите собаку правильно вести себя с самого начала.

Например, если щенку всегда разрешали прыгать на диван и свободно носиться по квартире, то собаку будет намного труднее отучить от этого, чем в том случае, когда для нее сразу же устанавливаются определенные ограничения. Главное правило - никогда не разрешать щенку делать то, чего не должна делать взрослая собака.

Тогда он еще в раннем возрасте приобретет необходимые навыки поведения, и они сохранятся у него на всю жизнь, точно так же, как и при воспитании детей. Если щенка приучить к регулярному режиму, правильному поведению и вежливости, правильное поведение 6удет для него совершенно естественным.

Часто считается, что по этой же причине щенку нельзя разрешать гонять дичь (а также птичек, голубей и т.д.), ведь для спаниеля гоньба дичи – дисквалифицирующий недостаток. Не все охотники согласны с таким подходом, и некоторые считают, что со6аке можно сначала позволить погонять, «чтобы разжечь в ней страсть к охоте». Другие считают, что охотничья со6ака должна иметь охотничью страсть в крови, поэтому разжигать в ней ничего не надо. Как обычно, истина где-то посередине, и избираемый метод обучения очень сильно зависит от индивидуальных особенностей щенка и предпочтений владельца. Некоторые молодые собаки легко отучаются гонять, другие же, напротив, из-за ошибок владельца начинают гонять в зрелом возрасте.

Совершено точно, однако, можно сказать, что работа со щенком не терпит догм и шаблонов. Она сродни узкой тропинке в горах, оступившись один раз, в лучшем случае вы начнете подъем заново.

Если щенок послушный, мягкий, то и методы, применяемые в работе с ним, могут существенно отличаться от методов работы со щенком, демонстрирующим доминантные задатки. Если щенок по характеру и послушанию хорошо управляем, если его можно остановить после подъема птицы, то не следует считать ошибкой возможность давать такому щенку немного пробежать. С ним гораздо важнее отрабатывать остановочную команду вне работ по дичи. И по связанной подсадной птице, отрабатывать поиск с последующей подачей. При недостаточной отработке остановочной команды вне поля, одно единственное силовое действие, при остановке щенка после подъема, может привести к неуверенности и остановке перед подъемом дичи, что для спаниеля не допустимо.

Совсем по-другому может произойти, если щенок с твердым характером, с доминантными задатками несколько раз прогонит птицу под одобрительные или не очень слова и команды своего владельца. Тогда гоньба впоследствии будет убираться долго и с большим трудом. Поэтому не следует выводить такого щенка в поле до тех пор, пока привычка подчиняться не укоренится в нем настолько, что хозяин будет полностью уверен, что сможет управлять со6акой. Вы только разовьете в собаке привычку к неправильному поведению при обнаружении дичи, и потом возникнут 6ольшие про6лемы при ее обучении. О6учающему сначала придется отучать собаку от неправильных привычек, а уже потом прививать ей правильные. Более того, эти неправильные привычки будут все время дремать в собаке и рано или поздно проснутся во время охоты в самый неподходящий момент.

Очень полезен опыт спаниелистов в Европе и Америке, использующих для обучения спаниеля работе по дичи, небольшие вольеры, внутри которых воссозданы условия обитания, птицы или кроликов в природе. Такие вольеры позволяют детально отработать все нюансы работы по дичи вплоть до отстрела и изначально ограничить зону работы собаки.

Приобретение щенка и воспитание подчинения.

Маленький щенок очень восприимчив к обучению с самого начала, как только он попадает в ваш дом, и важно не пропустить этот возраст, начиная с полутора-двух месяцев. В этом возрасте лучше его и приобретать.

Если знать, как использовать эту восприимчивость, то шансы воспитать хорошую охотничью собаку будут гораздо выше, чем в том случае, когда щенка не трогают, пока ему не исполнится, допустим, полгода.

Крайне важно понимать, что маленького щенка нельзя подвергать дрессировке в о6щепринятом смысле этого слова, со щенком надо выполнять маленькие упражнения, которые он будет воспринимать как нетрудные увлекательные игры.

Если щенок начнет показывать хотя 6ы малейшие признаки уклонения от обучения, признаки скуки или страха, занятия необходимо прервать на некоторое время. На этом этапе обучения наказывать щенка нельзя, необходимо организовать его так, что6ы малыш наверняка до6ивался успеха, и всегда щедро хвалить его, если он выполнит упражнение более или менее правильно, тогда щенок будет стремиться вам угодить и будет работать с радостью и желанием.

Даже маленькому щенку можно и нужно подавать команды - приказывать сесть или что-нибудь принести, точно так же ему можно очень рано что-то запрещать - не запрыгивать на постель, не заходить на кухню и т.д.

Даже если он должен 6удет содержаться в вольере, пока не вырастет, эти упражнения необходимо отра6атывать, тщательно и постоянно. Спаниель – собака «квартирная», но, в отличие от гладкошерстных пород, может жить круглогодично во дворе, в достаточно суровых природных условиях. Но первые три-четыре месяца жизни щенка - это период, когда между собакой и человеком устанавливается связь, его можно оставлять в вольере одного только время от времени и ненадолго. Если щенок не 6удет часто находиться в контакте с людьми, до6рыми к нему, но тре6овательными, он никогда не почувствует настоящей близости с человеком, и не осознает нео6ходимости подчиняться ему, а это значит, что будут отсутствовать основы для 6удущего послушания и желания ра6отать в контакте.

Но Вам никогда не стать вожаком стаи, если вы всегда 6удете до6рым, уступчивым и дающим подачки. Щенок 6удет считать вас сла6ым и заискивающим, он 6удет расти независимым и при случае может даже попытаться оспорить Ваше лидерство. Хвалить щенка, гладить и угощать надо только тогда, когда он сделает то, чего вы от него потре6уете. Самый лучший спосо6 быть воспринятым неоспоримым вожаком стаи - это быть строгим, но справедливым, всегда оставаться тем, кто решает, что щенок может делать, а что нет. Таким путем вы завоюете у собаки авторитет гораздо быстрее, нежели пытаясь заискивать, и вам будет гораздо легче заставить ее внимательно относиться к вашим командам.

Очень полезно приучить щенка к определенным сигналам, например, каждый раз подзывая его свистком, когда наступает время еды. Щенок поймет, что подчинение командам может дать хороший результат, и 6удет с радостью починяться и в других ситуациях. Одновременно можно приучить щенка садиться около своей миски и ждать. Разумеется, сами по себе такие упражнения не сделают щенка хорошим охотником, но все равно значение их огромно. Главное, что щенок с самого раннего возраста должен понять, что его воля будет всегда подчинена воле человека. Спустя короткое время он 6удет точно знать, чего от него хотят, 6удет радостно 6ежать по сигналу к еде и самостоятельно садиться, когда перед ним будут ставить миску с едой. Как раз в этой ситуации можно научить щенка ждать команды, по которой можно начинать есть. Через некоторое время он поймет, что должен всегда внимательно смотреть на хозяина, если хочет, чтобы его накормили, и одновременно будут заложены основы его внимания к командам и в других обстоятельствах.

Подчинение. Часто ставится знак равенства между методикой воспитания подчинения у служебных и охотничьих собак. Это абсолютно неверно. Как неверно и то, что охотничьей собаке воспитание послушания вредно, так как тормозит развитие охотничьей страсти, сковывает ее в работе. Послушная подружейная собака - гораздо лучший помощник, чем самостоятельная, потому что она предназначена для охоты с охотником, а не сама по себе. Воспитание послушания усиливает лидерство человека, укрепляет связь между ним и собакой, в результате чего создается настоящая команда единомышленников.

Команда «Сидеть!» Как уже отмечалось, простое воспитание послушания должно начинаться с самых первых дней пребывания щенка, в новом доме, например, путем подачи простых команд и усаживания малыша. Подавляющее большинство щенков автоматически садится перед миской с едой, вкусным кусочком или каким-то другим интересным предметом, если его держать перед щенком немного выше него. Если он 6удет пытаться подпрыгнуть, руку надо 6ыстро убирать. Если щенок сидит, ему спокойно дают то, что он хочет. Это упражнение повторяется, но уже с командой «сидеть». Как правило, щенок по этой команде будет немедленно садиться. Одновременно с подачей голосом этой команды полезно поднимать руку.

Осо6енно это важно при воспитании спаниеля, которому предстоит работать по птице, потому что он должен будут садиться при виде поднявшейся птицы. Как только щенок научится понимать команду «сидеть», подаваемую голосом и жестом, можно начинать приучать его к команде «сидеть!», подаваемой резким и коротким свистком.

Щенка можно научить садиться, если класть ему одну руку на грудь, а другой рукой дружески, но решительно надавливать на крестец, одновременно подавая команду «сидеть». Каков 6ы ни был метод, главное добиться того, чтобы щенок не вставал 6ез разрешения, не страшно, если в начале изучения этой команды щенок будет вставать сам, но постепенно надо приучать щенка сидеть столько, сколько захочет хозяин, т.е. воспитывать выдержку.

Необходимо также научить его садиться на расстоянии от хозяина. Начинайте с нескольких метров и не сердитесь, если сначала он будет срываться с места и садиться рядом с вами, постепенно щенок поймет, чего от него хотят.

Надо обязательно отрабатывать команду «Сидеть!» при каждом выходе на прогулку. Для этого надо усаживать собаку на крыльце и заставлять ждать разрешения выбежать на улицу. Это хороший способ показать, кто в доме хозяин, а также это ещё и забота о жизни вашего питомца – много несчастных случаев происходит во дворах, когда собака выскакивает из подъезда прямо под колеса.

Команда «Ко мне!» Каждая охотничья собака должна во время охоты следить за командами хозяина, пока она находится в пределах слышимости. Для собак, работающих по перу, это абсолютно необходимо. Обучение можно начинать очень рано, подзывая щенка или свистком, или серией коротких свистков. Если ему давать каждый раз вкусный кусочек, когда он будет быстро подходить, у щенка с самого начала выработается положительная реакция на команду, и он будет 6ез колебаний починяться ей. Если подзывать его, присев на корточки, то щенок будет подбегать еще более охотно. Очень полезно, подзывая щенка, разводить руки в стороны. Это общепринятый жест для данной команды, и через некоторое время щенок начнет радостно подбегать, увидев разведенные в стороны руки.

Практически каждый раз, когда щенок будет под6егать, его нужно немедленно отсылать, чтобы он не воспринимал команду подойти, как конец прогулки. Надо также стараться не подзывать щенка в ситуациях, когда нет уверенности, что он подчинится. Выработав в нем безусловное подчинение командам, вы заложите основы дальнейшего успешного обучения.

Использование подачки надо постепенно сокращать, а на очередном этапе надо приучить щенка подходить, когда он будет чем-то занят. Настанет время, когда от собаки нужно требовать обязательного выполнения команды, но необходимо быть совершенно уверенным, что она слышит сигнал и знает, что этот сигнал означает. В это время щенку должно 6ыть уже не меньше полугода. Если он не подходит немедленно, ему необходимо дать резкую команду "сидеть!", и он должен сесть и смотреть на хозяина, после этого надо повторить команду, может быть, с более близкого расстояния, чем в первый раз. Возможно, собака подбежит сразу же, и тогда, разумеется, ее следует ласково похвалить.

Команда «Рядом!» Хотя многие не видят ничего страшного в том, что охотничья собака тянет поводок, необходимо все-таки, чтобы собака дисциплинированно шла рядом. Дело не только в удо6стве, но и в безопасности. Если в одной руке у вас заряженное ружье, а в другой собака, которая, тянет, дергает и иногда прыгает вам под ноги, то эти действия очень опасны и для вас, и для собаки, и для окружающих, немногим лучше, если собака мечется на поводке при переходе улицы.

Нет никакой необходимости в том, чтобы нос охотничьей со6аки был точно у левого колена ведущего. Безупречное подчинение - это конечно, хорошо, но оно в большей степени необходимо служебным со6акам. Вполне достаточно, если охотничья собака будет находиться рядом с ведущим, не натягивая поводка.

Команду «рядом!» можно начинать отрабатывать, когда щенку будет три-четыре месяца. При этом должна быть твердо усвоена команда «сидеть!». Лучше всего посадить щенка рядом, взять его на легкий и мягкий поводок и сделать несколько шагов, пытаясь голосом и движением заставить щенка спокойно идти с левой стороны. Если дело пойдет плохо, то может помочь кусочек, но щенок должен получать его только после того, как остановится и сядет слева от вас. Здесь важно помнить две вещи: во-первых, не стоит сразу тре6овать, что6ы щенок 6езупречно шел рядом с вами, во-вторых, надо начитать с нескольких шагов, затем отпускать щенка побегать, но обязательно после команды «сидеть!». После успешного выполнения вознаградить его поглаживанием и, может быть, подачкой. На этом начальном этапе использование строгого ошейника исключено а6солютно. Такой ошейник используется только для коррекции поведения, при этом собака должна понимать, что делает что-то неправильно. В противном случае она начнет 6ояться, перестанет доверять хозяину, и о6учать ее станет просто невозможно.

Очень важно хвалить щенка каждый раз, когда он действует правильно, иначе он не 6удет понимать, какое именно поведение одобряет ведущий, и ничему не научится. Необходимо подавать команду «рядом!», одновременно подтягивая щенка к ноге слева от себя, а затем ласково хвалить его, когда он окажется на месте, и тогда он 6ыстро поймет, чего от него хотят. Иногда щенок начинает сразу понимать, что если одновременно с командой «рядом!» хозяин начинает идти, то надо идти с левой стороны от него.

Помните, что с маленьким щенком нельзя проводить регулярных уроков, достаточно пройти с ним раз или два раза в день несколько метров нужным образом, а, когда ему будет шесть месяцев, то метров 100, после этого щенка надо отпустить, и поиграть с ним, предварительно усадив и похвалив.

Правильное поощрение приведет к тому, что он скоро он начнет оживляться каждый раз, когда увидит, что предстоит тренировка с поводком, потому что будет знать, что после этого с ним поиграют. Когда со6ака станет достаточно взрослой, она уже будет понимать, чего от нее хотят, и закрепление команд пойдет быстрее и эффективнее. Если у собаки будет наблюдаться тенденция к неподчинению, то теперь уже можно будет воспользоваться строгим ошейником, стараясь при этом не переусердствовать. Если собака тянет поводок, ей надо немедленно скомандовать идти рядом, а секундой позже резко дернуть за поводок, чтобы она оказалась рядом, с левой стороны. Большой оши6кой будет сначала дернуть, а потом скомандовать, потому что собака тогда не поймет, что рывка можно избежать, если сразу подчиниться команде.

Команда «Нельзя!» Очень многие владельцы охотничьих собак не уделяют должного внимания этой команде. И делают большую ошибку. Ведь в повседневной жизни команда, отменяющая любое действие , очень нужна владельцу вне зависимости от породы собаки. Нужна она и в процессе подготовки собаки к охоте. Начальное обучение этой команде, происходит просто. Как уже говорилось выше: «Главное правило - никогда не разрешать щенку делать то, чего не должна делать взрослая собака».

Тогда он еще в раннем возрасте приобретет необходимые навыки поведения, и они сохранятся у него на всю жизнь, точно так же, как и при воспитании детей. Если щенка приучить к регулярному режиму, правильному поведению и вежливости, он правильное поведение 6удет для него совершенно естественным.

Для обучения команде «Нельзя», Вам прежде всего придется поработать над собой. Вам надо научиться никогда не повторять команду «Нельзя». За ней всегда должно следовать действие. Или активная похвала за выполнение или наказание за невыполнение.

Только стоит помнить, что для каждой собаки понятие наказания индивидуально. И оно должно быть пропорционально усвоению команды собакой. Очень помогает собаке правильно понять команду упражнение по отработке команды «Нельзя» во время еды. Дайте щенку, предварительно освоившему команду «Нельзя», съесть половину порции, и давайте команду. Помогите щенку выполнить ее, если это необходимо, придержав руками первые несколько раз. В дальнейшем добивайтесь выполнения команды, постепенно увеличивая расстояние, на котором собака выполняет команду, и различные отвлекающие факторы.

Подача.

Подача – важнейший элемент работы спаниеля. Без подачи спаниель – не спаниель. В то же время это элемент работы, при отработке которого, в отличие от других команд, нельзя применять наказание.

Иногда говорят, что безотказная подача – врожденное качество спаниеля, в том числе русского. Правильнее считать, что способность быстро обучаться подаче – породный признак русского спаниеля. Отрабатывать подачу надо всё же с каждой собакой. Не подающие собаки не смогут пройти обязательные испытания, и будут исключены из разведения, поэтому хозяину очень важно не сделать ошибок при отработке этого элемента. Есть предположение, что редко встречающиеся отказ от подачи и "тугая подача" – врожденные недостатки, но, как правило, это все же следствие ошибки при натаске.

Охотники часто яростно спорят по поводу того, как лучше научить охотничью собаку подавать дичь. Некоторые утверждают, что этому можно научить в процессе игры, другие говорят, что необходима продуманная система обучения, основанная на врожденной склонности собаки приносить хозяину разные предметы, есть и такие, которые считают, что со6аку можно заставить приносить дичь и силой.

Да, врожденная склонность очень важна, иначе любую собаку можно было бы научить чему угодно, и не было бы надобности в различных породах охотничьих собак. Разумеется, обучение подаче дичи не исключение. И хотя можно получить приличные результаты почти всегда, если подходить к делу обстоятельно, все-таки собака должна иметь к этому врожденную предрасположенность. В принципе можно научить любую охотничью собаку подавать, если подойти к делу терпеливо и до6рожелательно. На самом деле прирожденные подавальщики есть также среди такс, гончих, лаек и терьеров, многих комнатных и служебных со6ак тоже можно научить приносить предметы. Но способности к подаче 6ольше всего развиты у собак, работающих по птице, хотя легавые, спаниели и ретриверы тоже очень различаются. Некоторые породы и отдельные собаки настолько любят подавать, что готовы носить один и тот же предмет бесконечно, других надо уговаривать, даже если надо недолго пронести что-нибудь в зубах.

Но даже если ваша собака с удовольствием приносит вам игрушки, полагаться исключительно на природную склонность собаки приносить предметы рискованно. В поле нельзя удовольствоваться собакой, которая подаёт только когда захочет. Хороший спаниель должен всегда находить и приносить добытую дичь по команде. Что6ы получить такого надежно подающего спаниеля, необходимо добиваться абсолютного подчинения команде «подай!». Искусство состоит в том, чтобы при обучении собака всегда помнила о своих обязанностях, но при этом испытывала удовольствие от выполненной подачи.

Если рано начать играть в подачу предметов с маленьким щенком, то это поможет развить его природные способности и установить положительное отношение к такой ра6оте. С этой командой надо решительно избегать категорических тре6ований, потому что от такой учебы может получиться больше вреда, чем пользы. Будет еще время добиваться полного подчинения, а то если начать делать это слишком рано, малыш начнет избегать обучения и упрямиться.

Начинайте с теннисного мяча, покатав его по полу перед щенком, покидав из руки в руку, не давая щенку взять его. После этого протяните щенку мячик со словами «Возьми». Большинство щенков хватают в пасть мячик сразу, и некоторое время держат его. Не выпуская мячик из руки, скажите «Дай», одновременно осторожно чуть провернув мячик в пасти щенка. И бурно похвалите, когда щенок выпустит мяч из пасти. Щенок должен понять, что хозяину очень нравится, когда он отдает мячик владельцу. Можно повторить, если щенок проявляет явный интерес к мячику.

Если это упражнение не будет получаться, то надо его прекратить и попро6овать через несколько дней. Получилось? Щенок по Вашей просьбе «Дай» отдает мячик сам? Тогда, поиграв с ним мячиком, покатите его по полу. Чаще всего щенок подберет мяч и возвратится с ним. Некоторые щенки начинают это делать уже в возрасте восьми - десяти недель, а некоторые - намного позже. Можно помочь щенку, присев на корточки, когда он возьмет мячик. Так он охотней побежит к Вам. Необходимо набраться терпения и ждать, когда это упражнение получится. Не беда, если это будет не сразу, отложите его на неделю. Очень важно не ругать щенка, не пытаться принуждать его или 6ороться с ним.

Еще один принцип - никогда не давать щенку 6ежать за мячом сразу: удерживайте его несколько секунд после того, как мяч остановится, тогда он довольно 6ыстро научится подносить только по команде. Часто уже в возрасте трех-четырех месяцев щенок привыкает спокойно сидеть и ждать команду «Вперед!» Если приучить его к этому, то и став взрослой собакой, он не будет срываться и бежать за подачей.

Не стоит сразу добиваться идеальной подачи. Не страшно, если щенок будет выпускать мяч до того, как вы его возьмете. Придет время, и молодая со6ака научится правильной подаче. Если пытаться получить все сразу, можно испортить щенку удовольствие от игры и отвратить его от этого занятия. Когда вы удостоверитесь, что он неизменно возвращается с мячом назад, можно перейти в большую комнату или на улицу.

Собакам сложнее обращаться с более крупными, чем мячик, предметами, к этому её надо приучать. Подходящий подручный предмет для этого – литровая пластиковая бутылка, наполовину наполненная водой и закрытая крышкой. Упражнения надо делать более трудными, чтобы стимулировать собаку и усилить ее желание ра6отать, поэтому мяч и бутылку лучше заменить полотняным чучелом или муляжом птицы «дамми» (dummy ), купленными в магазине принадлежностей для собак или изготовленным самостоятельно.

Многие собаки любят играть с палочками, даже подавать их, чтобы хозяин их бросал. Но такая игра не заменяет занятий с предметами, предназначенными только для подачи.

Когда собаке будет около года, и она будет полностью приучена подчиняться, упражнение можно будет усложнить, при этом уже обязательно надо тре6овать подчинения. Развлекательная подача, подача-игра, которой вы занимались с со6акой до этого, должна быть заменена на обязательную подачу. Подачу по команде, которую необходимо выполнять беспрекословно. Иначе собака будет подавать только тогда, когда захочет. Занятия надо снова перенести в помещение. Сядьте рядом с со6акой, подержите чучело у ее носа и дайте команду принести. Многие со6аки хватают чучело еще до подачи команды, вы можете разрешить сделать это раз или два, но затем всегда надо настаивать на том, чтобы она дожидалась команды. Некоторые со6аки начинают хватать чучело по команде сразу, а некоторые словно не понимают, чего от них добиваются, хотя во время игры приносили предметы сотни раз. Вы должны вести себя спокойно и до6рожелательно: дайте собаке взять чучело зубами, говоря «Возьми!», затем заберите у нее чучело со словами «Дай!», и похвалите еще сильнее, собака быстро поймет, что чучело надо брать по команде, но с такой собакой надо действовать осторожно, чтобы она не утратила энтузиазма. Затем начинайте добиваться того, чтобы собака держала чучело некоторое время в зубах. Не спешите, постепенно увеличивая время, по команде «Дай!», она должна немедленно отдать чучело. Занимайтесь этим упражнением несколько дней, но никогда не продолжайте упражнение больше нескольких минут. Если собака выпустит чучело, его надо немедленно отдать ей обратно, сопроводив жест командой «держать!». Очень важно хвалить собаку, особенно вначале, когда она 6удет передавать чучело вам в руки. Хвалить надо только после того, как возьмете чучело, иначе собака может на радостях выпустить ее.

Теперь собака знает команду «держать!», которая иногда может быть полезной, если вам покажется, что собака готова выпустить то, что она подносит. Когда собака хорошо научится сидеть с чучелом в зубах, вы можете отойти от нее на несколько шагов, подозвать ее, посадить и скомандовать «дай!». Можно и научить ее идти рядом, с чучелом в зубах.

Таким способом вы не только научите со6аку правильно подавать, это также важное упражнение на общее послушание. Необходимо подчеркнуть, что во время описанных упражнений никогда нельзя выражать нетерпения, гнева или жестоко о6ращаться с собакой. Воспринимайте все трудности спокойно, решайте проблемы в атмосфере дружеского поощрения и настойчивости.

Когда со6ака начнет хорошо выполнять команду «подай!», держать предмет столько, сколько потребуется, и выпускать его по команде «дай!», можно будет начать сочетать поноску с бросанием предметов. Собака будет приносить предметы быстро и радостно, но в то же время и дисциплинированно.

Отношение к выстрелу.

Очень важно научить собаку правильно относиться к выстрелам еще до того, как она впервые пойдет на охоту. Особенно важно это для спаниелей, которые находятся во время охоты в центре событий, и выстрел производится всегда рядом с ними. Если со6ака боится выстрела, на охоте она 6удет бесполезна. Хотя предрасположенность к боязни выстрела у русских охотничьих спаниелей встречается крайне редко, собаку все же можно испортить, если она не будет подготовлена к тому, чтобы услышать первые выстрелы. Испуг от неожиданного выстрела выражается в том, что собака становится нервной, демонстрирует нежелание работать и стремится отбежать или жмется к ногам. Это почти так же плохо, как и врожденная боязнь выстрела, но такую реакцию можно и нужно предупреждать, приучая щенка к выстрелам постепенно. Можно также напугать собаку фейерверками – держите щенка подальше от них.

Начинайте тренировку со стартового пистолета. Многие щенки никак не реагируют, если рядом с ними стрелять из пистолета, но на всякий случай стрелять надо начинать на расстоянии не меньше пятидесяти метров, при этом должен присутствовать второй человек, чтобы играть со щенком в то время, когда раздается выстрел. Щёнок должен продолжать играть, не обращая на выстрел внимания. Если щенок не будет демонстрировать отрицательной реакции, второй выстрел следует произвести на таком же расстоянии. Если повторять упражнение и постепенно сокращать расстояние, то очень скоро вы обнаружите что щенок не о6ращает никакого внимания, если стрелять рядом с ним, когда он, например, ест. После этого можно переходить к ружью, действуя точно так же. Стрель6у в непосредственной близости от собаки необходимо отложить до того времени, когда начнется ее обучение со6ственно охоте.

Приучение к автомобилю.

Любая охотничья собака должна хорошо переносить путешествия в автомобиле, поэтому надо обязательно приучать маленького щенка к недолгим автомобильным поездкам. Большинство людей предпочитает сажать собак в заднюю часть своей машины, но это самое неподходящее место, если окажется, что щенка укачивает. Чем дальше от центра тяжести автомобиля, тем сильнее ощущаются повороты, поэтому лучше всего посадить щенка на пол рядом с водителем, поближе к центру тяжести.

Разумеется, во время первой поездки в машине должно быть два человека, что6ы водитель мог сосредоточиться на дороге, иначе надо будет зафиксировать его специальной шлейкой. Если щенку не разрешать запрыгивать на сиденье, он скоро привыкнет оставаться на полу. Постепенно он научится оставаться на месте даже при кратковременных остановках автомобиля (частая причина несчастных случаев – собака выскакивает на дорогу за вышедшим хозяином). Погода должна быть не слишком теплой, потому что в машине с закрытыми окнами бывает порой слишком уж жарко.

Когда щенок привыкнет ездить и будет охотно запрыгивать в автомобиль, его можно начинать возить и сзади.

Приучение к контейнеру.

Когда-то допускалась перевозка собак даже в салоне самолета, сейчас процедура гораздо сложнее. Собак можно везти только багажом, в контейнере. Если вы собираетесь куда-либо ездить, то следует озаботиться его приобретением и приучением собаки к нему. Пока собака ещё молода, её даже лучше приучить сидеть днём в контейнере – у вас будет меньше проблем с разгрызенными вещами, если такое случается. Многим собакам даже нравится иметь своё спальное место, и они сами с готовностью уходят в контейнер, перед тем как хозяева уходят на работу.

Заключение.

Когда ваш щенок будет безотказно садиться на любом расстоянии от вас и сидеть до разрешения бежать дальше, когда он будет безотказно бросать всё и бежать к вам по команде «Ко мне!», когда он будет по команде подавать вам брошенные игрушки – тогда он готов к занятиям в поле.

Спаниели впервые появились в Испании, отсюда название. Как и британские бигли, порода выводилась для охоты. Затем собак завезли в Англию. У всех спаниелей висячие уши и густая короткая шерсть. Окрас может быть любым, классические цвета - рыжий, черный, шоколадный.

Разновидность породы

Все представители этой породы сообразительны, преданны, общительны, дружелюбны. Они легко поддаются дрессировке. Существует много подвидов спаниеля. Но наиболее распространены английский, американский и русский кокер-спаниели.

Английский

Первые англичане отличались более крупным размером. Их скрещивали с японскими спаниелями, привезенными в подарок английской королеве. Гибридом получился английский кокер-спаниель. Это подвижная и выносливая охотничья собака с развитым обонянием.

От американского и русского спаниелей отличается пропорциями тела, размером и формой головы. Он имеет плотное мускулистое телосложение, короткий корпус, сильные крепкие лапы, голова спереди выгнута и немного приплюснута. Глаза умные, добрые. Высота в холке – 34–41 см, вес – 12–16 кг.

Английский кокер обладает длинной, шелковистой и густой шерстью разнообразного окраса. Она требует постоянного ухода. У породистого спаниеля не бывает завитков, кудрей, вьющихся волн. Доброжелательно относится к людям и другим собакам, любит играть с детьми.

Американский

Английский кокер-спаниель - предок американского, они похожи внешне. Американец по размерам и весу уступает англичанину и русскому. Высота в холке – 35–39 см, вес – 12–14 кг. У американских кокеров большие выразительные глаза, более короткая мордочка и четкий переход ото лба к морде, шерсть длиннее, гуще и пышнее, уши, живот, грудь украшены локонами шерсти.

Окрас цветной, черный, черно-подпалый, любой другой сплошной с подпалом или без. У американского кокера развитые охотничьи качества, но сейчас это декоративная собака.

Русский

Русский кокер-спаниель - помесь спаниелей разных видов. Советские заводчики хотели получить наиболее подходящую для охоты собаку. Тело русского спаниеля немного длиннее, чем американского и английского, ноги тоже длинные, что облегчает галоп в труднопроходимых местах.

Высота в холке – 36–44 см, вес – 13–18 кг. Голова легкая, немного выпуклая по бокам, профиль практически прямоугольный, а верхняя губа немного закругленная. Шерсть средней длины и густоты. Стричь ее запрещено. Кроме того, русский кокер - хороший сторож.

Цена щенков

За породистой собакой, которая будет охотиться или участвовать в выставках, обратитесь в питомник. Цена зависит от родословной, редкий окрас также увеличивает цену. Щенок английского кокер-спаниеля от обычных родителей стоит в пределах 7 000-10 000 рублей, от титулованных – 10 000–35 000 рублей.

Щенок спаниеля с рук, на рынке или в зоомагазине стоит 2000-5000 рублей. Но здесь вам могут продать метиса или больную собаку, полученную в результате родственного скрещивания. Американцы стоят немного меньше, цена щенка титулованных родителей - до 30 000 рублей. Примерно такая же цена русских кокеров.

Как правильно выбрать

Забирать щенка лучше в 2 месяца, когда окрепнут его психика и иммунитет. Собаковод даст вам документ с его именем, информацию о родословной, прививках, дегельминтизации.

При посещении заводчика обратите внимание, как содержатся сука и щенки. Понаблюдайте за всеми щенками одного помета. Никто из них не должен быть вялым или выглядеть больным. Щенячье место должно быть сухим и чистым. Мама выглядит бодрой, упитанной и здоровой.

Посмотрите, как кушают щенки. Нехороший признак - если едят плохо, вяло подходят к миске или отворачиваются. Щенки должны быть здоровыми, в меру упитанными, чистыми, подвижными.

В 2 месяца они крепко стоят на лапах, много играют, бегают, прыгают. Они бодры и любопытны. У здоровых щенков шерсть гладкая, блестящая, нос влажный, уши и глаза чистые, без выделений. У них не должно быть физических дефектов - пупочных или паховых грыж, видимых последствий перенесенных родовых или послеродовых травм, симптомов рахита.

Прикус должен быть ножницеобразным, как у взрослой собаки. Количество резцов в обеих челюстях должно быть 12, по 6 в каждой челюсти. Большее или меньшее их количество говорит о племенном браке.

При выборе щенка обратите внимание на пропорциональность сложения и движения, нет ли видимых недостатков в постановке лап.

Щенки кокер-спаниелей - будущие охотники. Для них характерна игра в охотника и добычу. «Охотник» подкрадывается и нападает на «добычу». Потом роли меняются, «добыча» становится «охотником». В этой игре у щенков проявляются инстинкты. Что касается пола, это личный выбор хозяина. Заводчики спаниелей отмечают, что эти собаки покладисты и спокойны.

Суки более послушны и уравновешены, быстрее привыкают к хозяину, но во время стычек между собаками суки ведут себя агрессивнее. Воспитать кобеля сложнее.

Уход

Ежедневный уход нужен густой шерсти питомца. Каждый день вычесывайте спаниеля. Особое внимание уделяйте ушам, животу, пышной «юбке» и «штанишкам» на задних лапах. Вам понадобятся расческа с длинными зубьями, ножницы для выстригания колтунов и небольшая массажная щетка. Раз в неделю мойте собаку шампунем для длинной шерсти. Мыло и обычные шампуни для волос не подойдут. После мытья просушите шерсть феном.

Кокер-спаниели нуждаются в тримминге и стрижке, ее сделают в груминг-салоне.

Спаниелю нужны длительные прогулки и активные игры на воздухе, при этом не забывайте защищать питомца от блох и клещей. Берите его с собой на пробежки, вывозите загород, давайте поплавать - спаниели очень любят воду.

Каждый день осматривайте глаза и уши питомца. Если вы заметили выделения из ушей, а пес трясет головой и чешет их, покажите его ветеринару. При скоплении серы очистите их влажным ватным тампоном.

Когти спаниеля могут врастать, раз в неделю стригите их собачьими кусачками. Два раза в год проводите дегельминтизацию животного.

Новорожденные щенки

Уход за новорожденным щенком спаниеля нетруден. Сука будет кормить, вылизывать и защищать детенышей. В первые часы жизни они самостоятельно находят сосок мамы. Если у вас дома оказались щенки без матери, подберите им заменитель молока. Он продается в зоомагазинах в виде порошка.

Пока будете искать, давайте щенкам сгущенное молоко, возьмите четыре части молока и одну часть кипяченой воды. Не давайте коровье, козье молоко, детское питание. Это не подходит щенкам.

В первые дни малыши спят и сосут, стремительно набирают вес. Если они не пищат, значит, сыты. На первой неделе жизни у них нет правильной системы терморегуляции.На холоде они не будут дрожать. Нормальная температура тела для новорождённого спаниеля – 34,5–36 °C. Следите за температурой в лежанке, если они растут отдельно от матери. Если в лежанке холодней +30 °С, есть вероятность, что щенки замёрзнут.

Можете подкладывать электрическую грелку в лежанку. Устанавливайте ее не на всю площадь лежанки. Примерно на восьмой день подрежьте ногти щенку, чтобы он не царапал сосок матери. Стригите когти раз в неделю, срезайте только острые края.

Щенки открывают глаза с 11-15-го дня жизни. Слух появляется чуть позднее, на 18 день. На третьей неделе жизни малыши ходят и осваивают территорию в лежанке и за ее пределами. Они становятся миловидными, игривыми и активными. Начинают выбираться из своего уголка, ходить в туалет. На четвертой неделе жизни начинают прорезаться первые зубы, сначала клыки. С этого времени можно вводить прикорм.

Перед тем как привезти спаниеля, подготовьте нужные вещи.

Одежда

Берегите питомца от грязи во время прогулок. Спаниелю пригодится трикотажная шапка на резинке, предохраняющая длинные уши от грязи и воды. Для межсезонья собаке нужен водонепроницаемый комбинезон. На лето подберите легкую одежду - она убережет густую шерсть от листьев, сухих веток и мелкого мусора. Зимняя одежда не нужна - густая шерсть хорошо защитит от холода.

Ошейник

Он нужен щенку и взрослой собаке. Покупайте кожаный, шириной примерно 2 сантиметра. Закрепите на него табличку с вашим адресом и кличкой животного. Следите, чтобы между ошейником и шеей собаки помещался ваш палец. Так вы убедитесь, что животное свободно дышит.

Поводок

Купите поводок из прочной кожи. Длина от 1 до 2 метров, ширина примерно 0,6-2,5 сантиметров. На одном конце петля, за которую вы будете удобно его держать. На другом конце карабин-застежка.

Не ходите на прогулку без поводка, чтобы избежать неприятных происшествий.

Намордник

Все намордники изготовлены из мягкой кожи. Надевайте его, когда выходите на улицу. Собака может пытаться снять его в первое время. Со временем питомец привыкнет.

Игрушки

Спаниели игривы и активны, купите для питомца игрушки, в зоомагазинах большой выбор игрушек из пластмассы или прочной резины. Не покупайте маленькие игрушки, чтобы он не смог их проглотить.

Миска для воды и еды

Миска с водой должна стоять в одном месте, быть доступной для собаки. Миска с едой – только во время кормления.

Подготовьтесь к приезду нового члена семьи. Уберите с пола провода от техники, бытовую химию, мелкие и острые предметы, все вещи, которые собака может испортить или проглотить.

Режим питания

Соблюдайте режим кормления. Помните, что собака должна есть в определенное время, не давайте кусков между кормлениями. Спаниелей нельзя раскармливать, они склонны к полноте.

При отказе от предложенного корма не заменяйте его другим, уберите и предложите в следующий раз. Если хоть раз вы замените еду, то щенок быстро усвоит, что можно выпросить что-то более вкусное. Ни в коем случае не заставляйте доедать то, что дали.

В первые месяцы щенок активно растет и прибавляет в весе.

возраст	примерный вес
1 мес	1,5 кг
2 мес	3,0-3,5 кг
3 мес	5,0-6,0 кг
4 мес	6,5-8,0 кг
5 мес	8,0-10,0 кг
6 мес	9,0-11,0 кг
7 мес	10,00-12,00 кг
7-10 мес	12-14 кг

Если вес щенка сильно отличается, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Режим кормления:

до 2 месяцев щенка кормят 6 раз в день через 3,5 часа;
с 2 до 4 месяцев кормят 5 раз в день, через каждые 4 часа;
с 4 до 6 месяцев – 4 раза;
с 6 до 10 месяцев – 3 раза;
с 10 месяцев – 2-3 раза в день.

Натуральная пища

Естественная еда должна быть сбалансированной. Каждый день выбирайте питательную пищу, содержащую нужные вещества для роста и развития.

Мясо

Давайте щенку до года по 50 г в сутки на каждый килограмм веса. Взрослой собаке давайте по 200-250 г мяса в сутки. Включите в меню отварные печень, почки, сердце, вымя. К мясу добавляйте мелко нарезанные овощи.

Молочные продукты

Щенку до года давайте кальцинированный творог. Его можно приготовить самостоятельно. Для этого в пол-литра закипающего молока добавить 2 столовые ложки 10-процентного хлористого кальция. Свернувшийся творог откинуть. Оставшуюся сыворотку дайте попить щенку или заварите овсяные хлопья. Можно давать хороший твёрдый натертый сыр, добавляйте его в кашу и овощные смеси. Молоко полезно щенкам, но может вызвать слабительный эффект. Давайте щенкам кефир и простоквашу.

Яйца

Питательны и полезны собаке. С 4-месячного возраста давайте сырые желтки в смеси с молочными продуктами или кашей. Сырой белок не усваивается. Яйца давайте сваренными «всмятку» или в виде омлета. При мясном меню достаточно одного-двух яиц в неделю.

Крупы и хлеб

Они разнообразят рацион щенка. На первом месте по питательности - геркулес. Замочите его в кефире, молочной сыворотке, бульоне, молоке. Кашу запаривайте, а взрослой собаке вообще давайте почти сырые хлопья. Варите на молоке каши из риса, гречки, добавляйте морковь, тыкву и другие овощи, кроме картофеля.

Взрослой собаке и щенку-подростку предложите погрызть ржаные сухарики, корочки со свежих буханок из муки грубого помола.

Овощи

Морковь, тыкву, болгарский перец, кабачки давайте мелко нарезанными или тертыми. Свекла - только в варёном виде. Сырую рубленую зелень добавляйте в основное блюдо в качестве витаминной добавки. Щенку полезны сырые ягоды и фрукты, сухофрукты. Вареная тыква с кашей хороша как противоглистное средство.

В качестве поощрения давайте щенку сухофрукты и сыр. В период смены зубов от 3 до 7 месяцев давайте щенку 2-3 таблетки глюконата или лактата кальция в день. Можете размолоть их в кофемолке и добавлять в корм.

Чем нельзя кормить:

слишком горячей и холодной пищей;
острой, соленой, жирной, сладкой, копченой пищей;
речной и сырой рыбой;
не давать кости;
макаронами;
бобовыми продуктами и картофелем;
белым хлебом;
сосисками и колбасой;
конфетами и шоколадом;
свининой и жирной бараниной;
сырым куриным мясом;
едой со стола.

Примерное меню для щенка 2–3 месяцев:

6.00 – творог+теплое молоко;
10.00 – рисовая каша с отварным мясом и тертой морковью;
13.00 – мелко нарезанное сырое мясо или отварная рыба с толчеными вареными овощами;
17.00 -творог+теплое молоко;
20.00 – геркулес на сыворотке с мясом и овощами;
23.00 – вареное мясо и молочная каша.

Сухой корм

В сухом корме есть все полезные вещества, необходимые собаке. Щенка начинайте кормить консервами. Подсыпайте в консервы сухой корм, так вы постепенно перейдете на него полностью. По такому же принципу переходите на сухой корм с натурального. Рассмотрите корма премиум и суперпремиум класса.

Главное, чтобы еда нравилась собаке, не вызывала у неё аллергии и пищевых расстройств. Продаются корма для беременных и кормящих сук, для стареющих собак, диетические и лечебные корма.

Вакцинация

В первый год жизни собаки нужно сделать 4 прививки. Перед каждой вакцинацией проводится дегельминтизация собаки. График такой:

в 1,5 месяца ставится прививка против энтерита (гепатита);
через 10-14 дней - повторная;
в 2,5 месяца ставится прививка против чумы;
в 7 месяцев - повторная;
после 8 месяцев - прививка от бешенства.

Собак прививают каждый год в течение всей жизни. Не делайте вакцинацию, если она выглядит больной, если у нее течка или беременность. Поставьте отметку в ветпаспорт с датой вакцинации и печатью ветстанции. Официальная печать нужна, если вы соберетесь куда-нибудь ехать на поезде или самолете. После прививки собаку 10 дней не нужно мыть, следить, чтобы она не промокла, не переохлаждать.

Ветеринария

У спаниелей есть склонность к определенным проблемам со здоровьем. Не забывайте внимательно осматривать питомца, при необходимости покажите его ветеринару.

Уши

Длинные уши защищают слуховой проход собаки от посторонних предметов. Но из-за недостаточного проветривания создается повышенная влажность, это влияет на развитие воспалительных заболеваний. Если вы заметили выделения и неприятный запах из ушей, собака чешет уши, трясет головой, скорее обратитесь к ветеринару. Каждый день осматривайте уши питомца, очищайте от избытка серы. Не допускайте попадания воды. При купании защищайте ушные проходы кусочками ваты в растительном масле.

Глаза

Спаниели подвержены воспалениям глаз. Протирайте глаза ватным диском, при появлении признаков воспаления - гнойных выделений, слезотечения, собака боится света – обратитесь к ветеринару. До этого протрите глаза отваром ромашки.

Аллергия

Если питомец чешется, на коже появляется раздражение, это может быть признаками аллергии. Поочередно меняйте питомцу продукты из рациона или замените сухой корм. Понаблюдайте, какие места расчесывает собака, возможно, это блошиные укусы.

Дрессировка и воспитание

Кокер-спаниели нуждаются во внимании. Они быстро приспосабливаются к новому дому, образу жизни, привычкам хозяина. Воспитание щенка начинайте сразу же, пока не сформирована его психика. Приучайте к уважению и правильному отношению к хозяину. Собаки этой породы умны, но не рассчитывайте, что пес усвоит порядок инстинктивно.

Кокер-спаниель ласков с членами семьи и с незнакомыми людьми. Отучите его не отвлекаться на каждого прохожего, не обнюхивать и не прыгать на посторонних. Это может доставить дискомфорт незнакомым людям и быть опасным для самого животного.

В содержании кокер-спаниеля примените ласку и настойчивость. Они чувствительны к наказаниям, не наказывайте их словами или физически. Если вы заметите, что собака пытается сходить в туалет дома, постарайтесь прервать ее и как можно быстрее вывести на улицу в положенное место. Если замечаете, что пес пытается гадить постоянно, проконсультируйтесь с ветеринаром, возможно, причина в здоровье питомца.

В дрессировке кокер-спаниеля помогут такие рекомендации:

Своевременность. Можно начинать дрессировать с возраста 5-6 месяцев. Полугодовалого щенка легче обучить командам, чем взрослую собаку с устоявшимся характером.
Регулярность. Закрепляйте каждую команду, животное склонно отвлекаться и забывать. Проводите дрессировку ежедневно.
Достаточная нагрузка. Кокер-спаниель, прежде всего, охотник и ищейка. Физическая нагрузка для него обязательна. Во время дрессуры обучите спаниеля нужным и активным командам (пробежка рысью, «апорт» и т. д.).
Терпимость. За выполнение команды хвалите и поощряйте щенка. Не наказывайте за неудачи, не повышайте голос и не игнорируйте питомца.
Игровой подход. Постарайтесь превратить дрессуру в занимательную игру, результат не заставит себя ждать.
Личный контакт. Не поручайте дрессировку другим членам семьи, друзьям и т. д. Чтобы наладить контакт с питомцем, обучайте его самостоятельно.

Если вы решили завести щенка спаниеля, то стоит готовиться к тому, что с ним придется очень долго и упорно заниматься. Уже с того самого момента, как маленький комочек появится в вашем доме, нужно следить за его поведением, учить команды и т.д. Это нужно для того, чтобы щенок понял, что в доме хозяин не он, а вы. Изначально, собака должна слушаться своего хозяина, воспринимать его как лидера и лучшего друга. Если вы не сможете уделять собаке много времени, то лучше повременить и не заводить такую породу, ведь спаниель не создан для лежания на диване. Он, прежде всего, охотничья собака, и требует долгих прогулок.

Для начала нужно подобрать собаке благозвучную кличку, и ни в коем случае не ассоциировать ее с командой «Ко мне». У животных их кличка служит сигналом «Внимание», поэтому перед какой-то командой, нужно обращаться к собаке, а потом только давать команду.
В доме у щенка должно быть специально отведенное место, находящееся вдали от прохода и закрыто от прямых солнечных лучей. Одной из первых команд, которым нужно обучить спаниеля — это «Место» или «На место». Очень важно выбирать для обучения этим командам, моменты, когда щенок нагулялся, устал или поел. В холодное время можно положить под подстилку теплую грелку, и уставшему щенку будет комфортно лежать на своем месте. Достаточно повторить несколько раз и собака будет точно знать, где находится ее место.

Также немаловажной командой для спаниеля, является команда «Нельзя». Начинать разучивать ее нужно, так сказать, у миски. Когда приходит время давать еду, нужно насыпать корма в миску, подозвать пса, взять одной рукой миску, а другой ухватиться за холку собаки и резко сказать «Нельзя». Малышей удерживают 5-7 секунд, взрослых особей можно подольше. Затем, ласково, сказать «Возьми», и отпустить проголодавшегося щенка к миске. Запрещающую команду можно давать не только перед едой, но и в других случаях, когда нужно предотвратить какое-то нежелательное действие собаки.

Самая распространенная команда для собаки, любой породы — «Сидеть». Выучить ее, довольно, просто. Нужно подозвать спаниеля к себе, взять какое-нибудь лакомство, одну руку поднять высоко вверх и произнести «Сидеть», другой же рукой надавливать на круп, заставляя пса сесть. Каждое правильное действие поощряется лакомством. Еще одной легко запоминающейся командой является команда «Сидеть». Буквально через пару месяцев щенок уже сможет ее выполнять.

Уделяйте своей собаке как можно больше внимания и усердия, и вы сможете обрести настоящего преданного друга и помощника.

Предлагаем Вам посмотреть видео об Основных правилах в дрессировке американского кокер-спаниеля…

Дрессировка спаниеля имеет целью выработать у него необходимые навыки, облегчающие натаску его и дальнейшее использование на охоте. В процессе дрессировки спаниеля приучают ходить рядом; садиться после подхода по команде; ложиться по сигналу; подавать предметы; к воде и плаванию; к правильному поиску "челноком".

Инвентарь для дрессировки

Для дрессировки спаниеля требуется следующий инвентарь: удлиненный веревочный поводок длиною 15 – 20 м, толщиной 8 мм с карабином на одном конце и тремя узлами на другом, завязанными на расстоянии 0,5 м один от другого. Карабин служит для прикрепления поводка к ошейнику. Узлы на конце поводка предохраняют его от растрёпывания, а также мешают его скольжению, когда дрессировщик наступает на него. Удлиненный поводок используется для воздействия на собаку на расстоянии с целью закрепить команды: "нельзя", "ко мне", "рядом" и "лежать", а также отучить собаку от гоньбы птицы после ее подъема.

"Строгий" ошейник применяется очень редко и необходим только при дрессировке упрямых собак.

Свисток, однотонный, роговой или металлический, носится на шее на шнуре. Используется для подзыва и укладки собаки, когда она находится на большом расстоянии от дрессировщика.

Поноски (матерчатая и деревянная) используются для приучения собаки подавать предметы с суши и воды.

Прутик из лозы длиною 0,75 м необходим только в момент приучения собаки ходить рядом с дрессировщиком без поводка, а также при отработке команды "нельзя".

Сумка для ношения "лакомства" носится на поясном ремне, с левой стороны туловища.

Инвентарь для дрессировки должен всегда содержаться в порядке, а после использования должен быть вычищен и убран.

Приучение ходить рядом

Чтобы собака не мешала охотнику во время переходов, а также для сохранения сил собаки, ее приучают по команде двигаться рядом с дрессировщиком, с его, левой стороны как на поводке, так и без поводка. Приучать к этому можно начинать с шестимесячного возраста собаки, сразу после ее приучения к ошейнику и свободному движению на поводке.

Местом для занятий с собакой, может служить двор, парк, поле, луг или редкий лес.

Чтобы собака находилась у левой ноги дрессировщика, служит команда "рядом", которая сопровождается легким похлопыванием левой рукой по бедру. Приучают собаку двигаться рядом следующим порядком. К ошейнику собаки пристегивается обычный поводок и подается команда, "рядом", после чего собаку подтягивают поводком так, чтобы ее правая лопатка находилась у левой ноги дрессировщика. После этого дрессировщик начинает двигаться с собакой, постепенно, на ходу, ослабляя поводок. Если собака выбегает вперед, дрессировщик произносит команду "рядом", сопровождая ее легким рывком поводка, возвращая этим собаку к левой ноге. Принятое собакой правильное положение закрепляется "лакомством" и сглаживанием. Все это производится дрессировщиком в движении, без приостановки. Вначале движение с собакой производится шагом в прямом направлении или по большому кругу. В дальнейшем прием усложняют тем, что изменяют темп движения и вводят повороты сначала направо, затем налево и впоследствии поворот кругом, который производится через правое плечо.

Приучив собаку ходить рядом на поводке, начинают приучать ее ходить рядом без поводка. Если при этом собака выбегает вперед, подают команду "рядом" и "сопровождают ее легким ударом прутика по крупу. Когда собака примет правильное положение, ее поощряют.

Убедившись, что собака при выбегании вперед после команды "рядом" и без воздействий поводка или прутика быстро возвращается и занимает правильное положение около левой ноги дрессировщика, поводок выпускают из рук, и бросают его на землю. После этого, в случаях, когда собака снова выбегает вперед или в сторону, подают команду "рядом" и одновременно с этим наступают левой ногой на поводок, что вызывает рывок. В дальнейшем, при четком выполнении команды "рядом", поводок снимается, и движение с собакой производится без него.

Приучение садиться по команде

Для того, чтобы удобнее и быстрее надеть на собаку необходимое снаряжение или снять его, надо предварительно посадить собаку.

К отработке настоящего приема приступают после приучения собаки ходить рядом на поводке.

Чтобы приучить собаку садиться по команде, применяют один из трех нижеуказанных способов.

Первый способ – с помощью "лакомства". При этом способе собака должна быть на поводке. Дрессировщик берет в правую руку "лакомство", показывает его собаке, произносит команду "сидеть", после чего поднимает руку с "лакомством" над ее головой. Это заставляет собаку поднимать голову и побуждает ее сесть. Положение посадки закрепляется "лакомством" и сглаживанием.

Второй способ – с помощью нажима на крестец собаки. При этом способе собака также должна быть на поводке. Дрессировщик правой рукой берет поводок на расстоянии 10-15 см от ошейника, произносит команду "сидеть" и движением правой руки осаживает собаку назад, а левой рукой нажимает на ее крестец. Когда собака сядет, дрессировщик, не снимая левой руки с крестца, поощряет ее "лакомством" и сглаживанием.

При попытке собаки встать дрессировщик вновь подает команду "сидеть", сопровождая ее нажимом руки на крестец.

Третий способ – с помощью прутика. При данном способе собака должна быть на поводке и находиться около левой ноги. Дрессировщик подает команду "сидеть", вслед за которой незаметно для собаки наносит ей легкий удар кончиком прутика по крупу. Под воздействием удара собака быстро опускает круп, т.е. садится. Когда собака сядет, дрессировщик поощряет ее, дает "лакомство" и оглаживает. Перед ударом прутик держится подмышкой левой руки. Удар наносится правой рукой опусканием прутика на круп собаки вдоль левого бока дрессировщика.

В последующих занятиях выполнение приема усложняют. Собаку постепенно приучают сохранять сидячее положение на месте в продолжении 1 – 2 мин. При попытках собаки изменить свое положение дрессировщик немедленно повторяет команду "сидеть", сопровождая ее легким рывком поводка назад.

В дальнейшем каждый раз при подходе собаки к дрессировщику по подзыву подастся команда "сидеть", за выполнение которой собака поощряется.

После нескольких таких повторении подача команды "сидеть" при подходе собаки к дрессировщику прекращается, так как у собаки вырабатывается навык самостоятельно садиться перед дрессировщиком.

Приучение ложиться по сигналу

Приучить спаниеля ложиться по команде, жесту или свистку является одним из наиболее необходимых приемов, непосредственно влияющих на успех использования спаниеля при охоте на птицу.

Четкое выполнение спаниелем сигнала "лежать" дает возможность уложить его в момент причуивания им птицы, чтобы ближе подойти к собаке для более верного выстрела и после этого послать ее поднять птицу на крыло. Помимо этого, сигнал "лежать" дает возможность уложить спаниеля после подъема птицы на крыло. Это предупреждает от погони собаки за птицей и гарантирует охотника от случайного выстрела по собаке в момент, когда поднятая ею птица летит низом.

Сначала собаку приучают ложиться около дрессировщика только по команде. Для этого дрессировщик, имея собаку на поводке, подает команду "лежать", быстро нагибается и левой рукой нажимает на холку собаки, а правой, перехватив поводок ближе к ошейнику, делает рывок вниз, чем побуждает собаку принять лежачее положение. Когда собака ляжет, дрессировщик удерживает ее в этом положении левой рукой, лежащей на холке, а правой дает ей "лакомство".

Путем повторения этих действий у собаки вырабатывается навык ложиться только по одной команде "лежать", без давления на холку и рывка поводком.

После этого собаку постепенно приучают сохранять лежачее положение, когда от нее отойдет дрессировщик, в продолжение 1 – 2 мин. Для этого дрессировщик, положив собаку, еще раз повторяет команду "лежать", а затем отходит от нее на один-два шага вперед. При попытках собаки встать дрессировщик повторяет команду "лежать", сопровождая ее легким рывком поводка вниз.

В последующих занятиях собаку приучают выполнять команды на расстоянии. Для этого собака должна быть на удлиненном поводке. Дрессировщик ловит момент, когда собака во время прогулки будет находиться от него в двух-трех шагах, и подает команду "лежать". Если собака не выполняет команду, он подает выпад вперед правой погон и ударяет ладонью правой руки сверху по поводку, побуждая этим ее лечь. Для того, чтобы получился рывок, поводок у дрессировщика должен быть в левой руке и слегка натянутым. Каждый раз, как только собака ляжет, дрессировщик должен подойти к ней и поощрить ее. При этом надо следить, чтобы собака не изменяла своего положения до команды "рядом" или "гулять".

Расстояние, на котором подаются команды, постепенно увеличивают до 15 – 20 м от собаки (длина удлиненного поводка).

Жестом-сигналом "лежать" является поднятие правой руки вертикально вверх, ладонью от себя.

Чтобы приучить собаку ложиться по жесту, дрессировщик каждый раз перед командой "лежать" должен подать соответствующий жест. Путем повторений у собаки вырабатывается прочный навык ложиться по одному жесту, без словесной команды "лежать".

Один продолжительный свисток служит для собаки сигналом "лежать".

Чтобы приучить собаку ложиться по свистку, дрессировщик поступает так же, как и во время приучения ложиться по жесту, т.е. каждый раз перед командой "лежать" подает соответствующий сигнал свистком. Путем повторений у собаки вырабатывается такой же прочный навык ложиться только по одному сигналу свистком, не сопровождаемому словесной командой "лежать".

Для выработки быстроты и безотказности в выполнении приема собаку следует, как можно чаще тренировать. Для этого целесообразно укладывать собаку на прогулках в моменты, когда ее внимание чем-либо отвлечено.

На прогулках собака должна быть на удлиненном поводке, чтобы дрессировщик в любой момент мог заставить ее лечь.

После того, как собака будет безотказно выполнять этот прием, дрессировщик на занятиях и прогулках опускает поводок из рук, давая этим собаке возможность дальше отходить от него. Дальнейшая тренировка должна проходить на большем расстоянии от дрессировщика и постепенно достичь до 30 – 40 шагов.

После того как у собаки выработается прочный навык быстро и безотказно ложиться по первому сигналу дрессировщика в любой обстановке, на расстоянии до 40 шагов, надобность в удлиненном поводке отпадает. На занятиях и прогулках поводок можно отстегивать и без него проводить тренировку.

Приучение к подаче

К спаниелю предъявляется обязательное требование – уметь правильно и безотказно по первой команде охотника подавать убитую дичь как на суше, так и из воды. Каждый породный спаниель обладает врожденной склонностью к подаче, но это совершенно не означает, что каждый спаниель без дополнительной дрессировки будет аккуратно брать убитую дичь, т.е. не мять ее, всегда безотказно плыть за ней и подавать ее в руки охотника. Вот поэтому и необходимо приучить спаниеля к правильной и безотказной подаче, а не ждать проявления этого качества, когда собака вырастет, и с нею начнут охотиться. Чтобы приучить спаниеля к подаче птицы, существует несколько различных способов.

Учитывая мягкий характер спаниеля, разберем один из способов, наиболее для него подходящий и более доступный для начинающего охотника и молодого дрессировщика, – способ приучения на "оживление предмета".

Приучать собаку подавать предметы можно начинать с шестимесячного возраста, но обязательно после того, как она приучится к ошейнику, свободному движению на поводке и подходу к дрессировщику.

Место для занятий вначале должно быть таким, где бы внимание собаки как можно меньше отвлекалось.

Чтобы получить хорошие результаты в дрессировке, собаку не следует часто посылать за поноской, так как этим можно утомить ее и угасить стремление к подаче.

Чтобы приучить собаку к подаче, дрессировщик, имея собаку на удлиненном поводке, играет с ней, чем возбуждает ее, затем показывает ей мягкую матерчатую поноску, дает команду "подать", после чего легкими ударами поноски вызывает у собаки стремление схватить ее. Уловив это, дрессировщик повторяет команду "подать" и бросает поноску от себя вперед на 8 – 10 шагов.

Собаку, схватившую поноску, дрессировщик задерживает поводком, не допуская при этом рывков. Затем укорачивает поводок, приближает к себе собаку, берется за поноску и произносит команду "дай", после чего отбирает поноску, а собаку поощряет "лакомством" и поглаживанием.

Если собака отказывается поднять поноску или выбрасывает ее из пасти, дрессировщик "оживляет" поноску подталкиванием ногой и одновременно дает команду "подать".

В последующих занятиях игра с собакой перед посылом ее за поноской постепенно сокращается, а затем совершенно ликвидируется. С момента, когда собака начнет подавать поноску без поддразнивания, необходимо ввести небольшую, вначале 15-секундную, выдержку между бросанием поноски и посылом за ней собаки. Для этого после броска дрессировщик поводком удерживает собаку, затем подает команду "подать" и освобождает поводок.

Выдержка между броском поноски и посылом за ней собаки постепенно увеличивается до одной минуты. Одновременно с этим постепенно увеличивается и дальность броска поноски.

После того, как собака приучится садиться по команде и начнет подавать поноску с выдержкой, т.е. не бросаться вслед за брошенной поноской, необходимо ввести посадку в прием подачи предметов. Для этого дрессировщик перед броском поноски и при подходе собаки с поноской подает команду "сидеть" и требует ее выполнения. Пока собака не выполнит команду "сидеть", он не бросает поноску. Дрессировщик также не отбирает у нее поноску до момента посадки собаки перед ним с поноской в зубах. В дальнейшем легкая матерчатая поноска заменяется деревянной, а непосредственно на охоте – свежеубитой уткой, тетеревом или фазаном. При переходе с матерчатой поноски на деревянную весьма полезно ее середину обернуть хлопчатобумажной материей, чтобы переход к новому предмету сделать менее заметным. Когда собака приучается подавать способом на "оживление предмета", нельзя произносить команды с угрожающей интонацией, нельзя применять рывки поводком, а также какие-либо принуждения.

Приучение к воде и плаванию

Приучать спаниеля к воде и плаванию можно начинать с шестимесячного возраста, после того как он привыкнет подавать предметы.

Приучать собаку к воде надо в жаркий летний день на небольшом мелком водоеме с отлогими берегами.

В процессе приучения собаки к воде нельзя допускать какие-либо принуждения, а также кричать или подавать команды с угрожающей интонацией, чтобы не воспитать у собаки нежелательной условной связи – вида воды с получением болевого ощущения (боязни воды).

Чтобы побудить собаку войти в воду, используется привычная для нее деревянная поноска. Поноска показывается собаке и с командой "подать" бросается дрессировщиком на расстояние не далее одного метра от берега, на мелком месте, где собака могла бы свободно подойти "и взять поноску. За каждый принос поноски дрессировщик поощряет собаку "лакомством" и сглаживанием. После нескольких подач поноски с мелкого места, убедившись в том, что собака освоилась с водой, идет в воду охотно и быстро, можно начинать забрасывать поноску на более глубокие места. В результате наступает момент, когда собака, достигнув глубины, теряет почву под ногами, проявляет боязнь, но, видя впереди себя близко плавающую поноску, делает несколько инстинктивных плавательных движений, хватает поноску в зубы и возвращается к дрессировщику.

Повторив еще раз посыл собаки за поноской, брошенной на это же место, занятия следует прекратить, а собаке дать возможность побегать и поваляться в траве.

В последующих занятиях с собакой дальность заброса поноски от берега постепенно увеличивают до 25 – 30 м. Чтобы не переутомить собаку и не снизить ее заинтересованности в подаче поноски, из воды, надо в течение одного занятия посылать ее в воду не более трех раз.

Приучение к поиску "челноком"

Поиск "челноком" или правильный поиск собаки считается такой, когда собака обыскивает участок местности, двигаясь впереди охотника слева направо и справа налево, каждый раз отходя от него на одинаковое расстояние (рис. 17).

Такой поиск является наиболее продуктивным, он дает возможность собаке обыскать какой-либо участок местности более тщательно и в наиболее короткий срок.

В зависимости от дальности отхода собаки от охотника вправо и влево определяется ширина поиска. По ширине поиск может быть нормальный, излишне широкий и узкий.

Нормальным поиском спаниеля считается такой, когда собака отходит от охотника в стороны от 20 до 30 м. Такой поиск Дает возможность охотнику достаточно быстро обыскать какой-либо участок местности, а также стрелять из-под собаки каждую поднятую ею птицу, так как подъем птицы будет происходить в пределах выстрела.

Узкий поиск спаниеля (ближе 20 м) также является недостатком, так как, обыскивая слишком узкую полосу местности, собака в большинстве случаев будет поднимать только ту птицу, которую бы охотник мог поднять сам, без ее помощи. Приучать спаниеля к правильному поиску "челноком" можно приступать после того, когда он будет приучен охотно и быстро приносить брошенную поноску. Приучать собаку к поиску следует на достаточно большом участке, лучше всего на лугу, с не высокой травой, при умеренном ветре.

Приучение к поиску "челноком" поризводится следующим порядком:

Собаку берут на поводок, выводят на место занятий собаки, где и укладывают ее.

Затем отходят от собаки, поноску забрасывают в сторону на 20 – 25 шагов, после чего возвращаются к собаке и пускают ее для поиска.

Пускать собаку всегда надо, с места, находящегося под ветром от поноски; это облегчает собаке поиск и приучает ее к пользованию ветром.

Сначала пускать собаку в поиск следует с расстояния 25 – 30 шагов от поноски. В дальнейшем это расстояние постепенно увеличивается до 125 – 150 шагов.

Перед пуском собака должна быть на коротком поводке около левой ноги. Дрессировщик становится лицом к месту брошенной поноски, поворачивается направо и, пройдя 2 – 3 шага, подает команды "ищи", "подать" и одновременно с этим бросает поводок на землю. Собака, услышав знакомую ей команду "подать", бросается вперед.

Дрессировщик дает собаке возможность перегнать себя, немедленно изменяет путь своего движения в сторону поноски, внимательно наблюдая за собакой. После того, как собака удалится от него на 20 – 25 шагов, он подает два частых коротких сигнала свистком и одновременно с этим подает жест левой рукой для поиска влево, после чего, не останавливаясь, двигается влево от оси движения. Сигнал свистком привлекает внимание собаки, она приостанавливается, смотрит на ведущего, видит, что он уходит от нее, догоняет, а затем и перегоняет его. С этого момента действия дрессировщика повторяются, т.е. собаке дается возможность перегнать дрессировщика, после чего немедленно изменяется путь движения в сторону поноски. Когда собака удалится на 20 – 25 шагов в сторону от дрессировщика, он подает сигнал свистком, сопровождая это жестом правой руки, и, вновь изменяя направление, начинает двигаться вправо от оси своего движения до момента, когда собака догонит и перегонит его. Так дрессировщик своими движениями и сигналами, жестами и свистком побуждает собаку идти в поиске впереди слева направо и справа налево до момента, пока она не найдет поноску.

Когда собака найдет и подаст поноску, ее поощряют "лакомством". После нескольких минут отдыха упражнение вновь повторяют. Во время занятий упражнение в поиске поноски повторяется не более 2 – 3 раз.

Путем повторных занятий с собакой у нее вырабатывается навык искать впереди идущего охотника, двигаться вправо и влево от него и изменять направление своего движения вначале по его сигналу, а затем и без сигнала. Одновременно с этим у собаки вырабатывается и навык пользоваться во время поиска ветром.

По мере выработки у собаки правильного поиска "челноком" путь движения дрессировщика делается постепенно более прямым и в конца отработки поиска – прямолинейным. Движения дрессировщика при этом производятся медленным шагом. Отработка поиска у собаки идет все время с волочащимся коротким поводком. Это необходимо в дальнейшем, когда приучают собаку во время натаски к поиску с удлиненным поводком.

Super User

Дрессировка.

Перед тем как начать разговор о дрессировке (обучении) спаниеля, поговорим немного о ее теоретических основах - без них практически невозможно правильно обучить собаку.
Дрессировать животное - значит вырабатывать у него определенные, нужные человеку навыки и действия в результате образования условных рефлексов. Основы Дрессировки заложены в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности животных.
Чтобы перейти к рассказу о типах высшей нервной деятельности животных, методах дрессировки и непосредственно дрессировке вашего щенка, нельзя не сказать нескольких слов об условных и безусловных рефлексах: условные рефлексы возникают под влиянием
окружающей среды, а безусловные - это инстинктивные формы поведения животных. На базе безусловных рефлексов возникают условные, а они, в свою очередь, участвуют в осуществлении сложнейших безусловных, то есть, как видите, рефлексы находятся в постоянной взаимосвязи.
Рассмотрим такой пример. Вы хотите, чтобы собака села по команде «Сидеть!». Сидение вообще - это врожденный безусловный рефлекс. Но для того чтобы он
«сработал», вы должны выработать у собаки условный рефлекс на команду «Сидеть!». Эта команда должна сопровождаться таким раздражителем, который вызвал бы у собаки безусловный рефлекс посадки. Дальше я объясню, как это делается на практике, а сейчас важно, чтобы вы поняли, что условные рефлексы возникают на базе безусловных, а иногда и на основе ранее выработанных условных рефлексов. Учтите к тому же, что они могут возникать, но могут и исчезать, то есть однажды выработанный условный рефлекс, если его не отрабатывать в дальнейшем, постепенно угаснет.
А вот какие условия способствуют образованию условных рефлексов: наличие двух раздражителей, один из которых условный (команда), а другой безусловный (принуждение), например нажатие на круп при усаживании собаки; применение обоих раздражителей должно совпадать по времени. Необходимо, чтобы команда, на которую вырабатывается условный рефлекс, звучала на 1-2 секунды раньше безусловного раздражителя; многократное повторение условного раздражителя (команды) с воздействием безусловного (нажатие на круп); отсутствие посторонних раздражителей, отвлекающих собаку; на основе сильных безусловных рефлексов вырабатываются сильные условные; бодрость и здоровье собаки как нельзя лучше способствуют образованию условных рефлексов.
А теперь расскажу немного о методах дрессировки. Они основаны прежде всего на индивидуальном подходе к каждой собаке. Известны четыре типа высшей нервной
деятельности (к одному из них и может относится ваш питомец):

1. Холерик (возбудимый тип) - безудержный, агрессивный. У него крайне сильно выражен процесс возбуждения, преобладающий над торможением.

2. Сангвиник (подвижный тип) - в основном характеризуется тем, что у животных этого типа возбуждение и торможение легко и быстро сменяют друг друга.

3. Флегматик (инертный тип) - нервные процессы у таких животных сильные, уравновешенные, но условные рефлексы вырабатываются у них медленно, хотя и усваиваются надолго.

4. Меланхолик (слабый тип). Если первые три типа нервной деятельности являются сильными, то этот последний - слабый. Условные рефлексы вырабатываются с трудом и не являются стойкими.

Для большинства пород охотничьих собак, и в том числе спаниелей, крайне желателен подвижный (уравновешенный) тип нервной деятельности. Он позволяет, например, в наиболее короткий срок затормозить ненужную погонку спаниеля за взлетевшей дичью. К сожалению, надо сказать, что сейчас часть спаниелей можно отнести к возбудимому (безудержному) типу, а это отрицательно влияет на обучение их послушанию во время
охоты. Вероятно, сказывается то, что спаниели у наспорода молодая, и энтузиасты при ее становлении уделяли основное внимание экстерьеру, а не типу нервной деятельности, что, в общем, в какой-то мере и оправдано. Но настало время, когда и этому вопросу надо уделить самое пристальное внимание для того, чтобы путем селекционной работы с породой дать охотникам-любителям собак с более подвижными нервными процессами,
у которых возбуждение не преобладало бы над торможением. Но, надо оговориться, что спаниели-флегматики, а тем более меланхолики еще менее пригодны для охоты.
В соответствии с типом нервной деятельности собаки владелец и применяет те или иные методы ее дрессировки. Этих методов известно четыре: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.

Механический метод. Заключается он в том, что условный раздражитель, например команда «Сидеть!», сопровождается нажатием руки обучающего на круп собаки, а иногда и натягиванием поводка. Короче говоря, механический метод вызывает у нее определенные болевые ощущения.

Вкусопоощрительный метод. Его принцип заложен в поощрении животного лакомством при отработке желаемого условного рефлекса. Так, команда «Ко мне!» быстро и хорошо усваивается собакой, если ей во время обучения после подачи команды покажут кусочек мяса, а при подходе отдадут его.

Контрастный метод. Сочетает в себе два способа воздействия на собаку принуждение и поощрение. Например, (при обучении хождению рядом с охотником у его левой ноги) ученика берут на укороченный поводок и одновременно с командой «Рядом!» рывком за поводок (принуждение) осаживают назад высовывающегося вперед спаниеля, а когда он начнет идти рядом, не натягивая поводок, говорят «Хорошо!» (поощрение). Контрастный метод дает наиболее лучшие результаты дрессировки.

Подражательный метод. Основан он на врожденной способности собаки подражать действиям другой. Пользоваться им нужно весьма осторожно, так как почти каждый спаниель имеет в своей работе какие-то недостатки и, подражая ему, ваша собака вместе с положительными качествами усвоит и отрицательные.

Ответить однозначно, какой тип высшей нервной деятельности у щенка, неопытному человеку очень трудно, так как по единожды наблюдаемым внешним действиям
сделать это правильно редко удается. У вас же малыш все время перед глазами, и по поведению на улице и дома только вы и можете с определенной точностью определить тип собаки, учитывая его в дальнейшем при дрессировке. Определенную помощь в
племенной работе по отбору производителей с желаемым типом нервной деятельности бесспорно могут оказать и эксперты в поле, которые при соответствующем опыте работы с собаками довольно точно определяют их тип.
Особенность дрессировки спаниеля возбудимого типа состоит в том, что тормозной процесс нужно отрабатывать не спеша, осторожно и последовательно, очень постепенно вырабатывая выдержку. Такие спаниели легко выдерживают сильные механические раздражители, проявляя большую работоспособность. Возбудимую собаку трудно дрессировать, но отдача от нее на охоте хорошая. Очень часто у чрезмерно возбудимых спаниелей можно наблюдать, как они недостаточно прилежно обрабатывают след дичи, стараясь в пылу азарта поднять ее на крыло бросками из стороны в сторону. Дрессировка этих собак только вкусопоощрительным методом, как правило, ничего не дает; здесь должен преобладать механический метод.
Нет никакой особенности при дрессировке собак подвижного типа. Контрастный метод для них наилучший.
Собаки инертного типа медленно переключаются из возбужденного состояния в тормозное, и наоборот. Прибегать к механическому методу дрессировки таких учеников надо очень осторожно, так как излишнее принуждение может вконец испортить собаку. При отработке различных приемов у нее необходимо следить, чтобы интервалы между подаваемыми командами были достаточными для усвоения их животным.
Можно, конечно, дрессировать и собак слабого типа нервной деятельности, но тут нужно очень большое терпение. Хорошо, если сам владелец энергичен и всем своим поведением побуждает к этому и своего питомца. По понятной причине на первых порах обучения щенка нельзя применять никаких мер принуждения, а тем более болевого воздействия на него.
Дрессировать собаку - значит, учитывая ее индивидуальные особенности и подчинив своей воле, обучить выполнять необходимые команды и тем самым подготовить к натаске в поле, то есть к специальной дрессировке.
Различным приемам спаниеля обучают по-разному, о чем мы поговорим чуть дальше. Но есть основные правила дрессировки, которые являются как бы ее азбукой и
обязательны при обучении собаки любой породы. Вот некоторые из них.
Даже в том случае, когда щенок не слушается вас, оставайтесь всегда спокойными, ровными, не проявляйте ненужной нервозности. Не обучайте своего питомца в раздраженном состоянии - лучше отложить или перенести урок. Как я уже отмечал во время разговора о приучении щенка к чистоплотности, не наказывайте ученика спустя некоторое время после совершения им нежелательного поступка - не поймет он, за что с него спрашивают. Наказывайте собаку только в самом крайнем случае и специально предназначенной для этого плоской плеткой, а не рукой, ногой, поводком или каким-нибудь другим твердым предметом.
Интонация голоса при отдаче команды - требовательная и даже слегка угрожающая. Все команды голосом, свистком или жестом должны быть возможно краткими, четкими, постоянными, легко запоминающимися и не меняющиеся от урока к уроку. Так, например, команду «Сидеть!» нельзя заменять на «Сиди!» или «Сядь!», «Лежать!» - на «Лечь!», «Ко мне!» - на «Иди сюда!» и т. п.
Лучше всего начинать дрессировку на привычном для щенка месте, где его никто и ничто не отвлекает, и только после того, как он хорошо выгуляется.
Чтобы лакомый кусочек - поощрение за правильно исполненную команду - имел действие, обучайте малыша не на сытый желудок. Не разрешайте посторонним оглаживать, ласкать или играть с вашим спаниелем, а тем более угощать или кормить его. Возьмите себе за правило: каждая единожды поданная вами команда должна быть обязательно выполнена щенком, так как невыполнение ее хотя бы один раз быстро перейдет в систему и ученик вскоре выйдет из повиновения. Если видите, что по каким-то причинам он не выполнит команду, лучше воздержитесь ее отдавать.
Все, что будет нежелательно в действиях взрослой собаки, необходимо приглушить со щенячьего возраста.
Тот или иной прием можно считать хорошо усвоенным учеником, если тот четко выполняет его и в присутствии сильных внешних раздражителей (другая собака, кошка, голуби и т. п.), но и после этого ежедневно повторяйте урок, чтобы выработанный условный рефлекс не притупился.
Не очеловечивайте собаку, но и не овеществляйте ее: не лишайте удовольствия послушать ваш разговор, посидеть у ваших ног, приласкаться.
Чтобы лакомство (кусочки сушек, сухарей, мяса и т. п.), предназначенное для поощрения ученика, не загрязнилось скапливающимися в карманах пылью и крошками табака, храните лакомство в чистом полиэтиленовом мешочке.
И последнее: как бы трудно ни было, как бы, казалось, ни мало знаний у вас, не отдавайте щенка дрессировать и натаскивать в чужие руки - полевой диплом он, возможно, и получит, но будет ли он настоящей рабочей собакой и вашим другом - трудно сказать.

А теперь давайте поговорим непосредственно о домашней дрессировке.
Итак, щенку в доме отвели определенное место. К нему он привыкнет очень скоро, если наигравшегося и укладывающегося спать малыша вы возьмете на руки (пока мал) и отнесете на предназначенное для него место, повторяя при этом строго: «Место, место!». Щенок прекрасно усвоит эту команду, если ему не позволяют спать где попало, а тем более забираться на кровать, кресла, стулья (отучить от которых будет не так-то просто).
Так же быстро щенок привыкает и к своей кличке, для чего надо во время кормления ласково повторять ее, оглаживая спаниельку рукой. Как только собака хорошо
усвоит кличку, обучите ее команде «Ко мне!» Для этого вначале произнесите кличку, а затем сразу же эту команду и подбежавшему ученику дайте лакомый кусочек. Повторяя урок несколько раз в день, вскоре вы добьетесь того, что щенок уже будет подбегать, услышав только слова «Ко мне!» Но на первых порах не забывайте про угощение. При подзыве собаки (особенно на улице и в присутствии посторонних людей) пользуйтесь
лишь этой командой, а не кличкой, которая для четвероногого друга должна звучать как своеобразная ласка, поощрение и которую вовсе не обязательно знать жителям вашего дома, двора, улицы.
Главное в дрессировке спаниеля - не опоздать с ее началом. Не думайте, что, пока малыш мал, не стоит его перегружать различными командами. Это мнение крайне ошибочное и вредное. С первых дней появления у вас щенка приступайте к дрессировке, и тогда не придется прибегать к помощи строгого ошейника и затрачивать
неизмеримо больше усилий во время натаски в поле. Но в то же время нельзя и дрессировать бесконечно, не давая отдыха нервной системе малыша.
«Нельзя!» - команда запрещающая. Насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко вы сможете пресекать все нежелательные действия взрослой собаки. Начинайте обучать этому приему во время кормления. Поставив на пол еду, придерживая щенка рукой, строго произнесите команду «Нельзя!». Не подпуская малыша к еде примерно 5-10 секунд в начале обучения, дайте потом команду «Взять!» и отпустите к миске с кормом. Постепенно (!) доведите выдержку до 3 минут. Не огорчайтесь, если на первых порах проголодавшийся после сна малыш будет непослушным - «терпение и труд - все перетрут». Убедившись, что щенок не трогает еду без разрешения рядом с вами, переходите к отработке этого приема на расстоянии, а затем и на разных предметах, которые хочет схватить ученик. Окончательная отработка и проверка правильности выполнения приема - на улице.
Свободно надетый на 2-месячного щенка ошейник обычно не доставляет ему неудобств; если же собачка начнет проявлять беспокойство, поиграйте с ней, приласкайте, и малыш вскоре забудет об ошейнике.
Помните, когда мы были на выставке, то почти все собаки шли на нее в намордниках. Настало время приучить к нему и вашего питомца, а то без намордника ведь и на улицу выйти нельзя. Правда, некоторые собаководы, нарушая правила содержания и выгуливания собак, выводят их на прогулку без намордников, даже бравируют этим. Не понимают такие горе-собаководы, что своим поведением они только разжигают страсти собаконенавистников. А ведь намордник, если приучить к нему собаку, абсолютно ей не помеха. Больше того, намордник не даст ей схватить что-либо с земли, а это очень важно - нередко после таких находок животные травятся и погибают.

Наиболее удобный намордник - глухой, из одного куска кожи с отверстиями для воздуха (металлический сетчатый очень хорош для лета). В глухом наморднике собака чувствует себя более спокойно, так как может открыть рот. Приучать щенка к наморднику (надевая его) нужно перед самым выходом на улицу, когда собаку не останавливают никакие помехи. При попытке сбросить этот предмет одерните щенка командой «Нельзя!» и отвлеките чем-нибудь. Постепенно время нахождения щенка в наморднике увеличивается - это может очень пригодиться, если придется куда-то ехать на поезде.
Одновременно с изучением приема «нельзя» щенка обучают приемам «сидеть» или «лежать», а можно тому и другому. Рекомендую обучить приему «сидеть», поскольку спаниель - собака не крупная и зачем, спрашивается, укладывать ее в высокой траве на охоте, тем самым лишая возможности видеть, где упала дичь. Как известно, спаниель склонен к преследованию взлетевшей птицы, что иногда затрудняет, а порой делает невозможным выстрел по ней. Кроме того, собака, не выполняющая команды «Сидеть!» на охоте по боровой дичи, будет просто разгонять тетеревиные выводки вне выстрела.
Вот почему лучше обучить только одной команде, но добиться абсолютно четкого выполнения приема в любой обстановке и ситуации. Запомните: безукоризненное выполнение собакой команды «Сидеть!» прямо пропорционально вашим успехам на охоте.
Часто во время обучения щенка приему «Нельзя» на время выдержки он произвольно садится. Этим и нужно воспользоваться для начала обучения команде «Сидеть!».
Как только малыш сел около миски, погладьте его, сказав «Сидеть!» и не давая вставать. Хорошее исполнение команды поощрите лакомым кусочком. Если же щенок
сам не садится, поднимите над его головой кусочек мяса и медленно заведите чуть-чуть назад. Малышу, чтобы удобнее было смотреть за лакомством, а затем и получить его, придется сесть одновременно с вашей командой «Сидеть!». Можно в это же время другой рукой нажать на круп щенка, чтобы он сел наверняка.
Как только команда будет усвоена и щенок сидит около вас, приступайте к следующему этапу - развитию выдержки: ведь на охоте надо будет усаживать собаку
на расстоянии двадцати, а то и более метров. Поиграв с малышом, усадите его возле себя, а затем отойдите на 2-3 шага, сказав строгим голосом «Сидеть!». Потом быстро подойдите к нему и, погладив, угостите. Вначале такие выдержки по времени и расстоянию должны быть небольшими, но постепенно от одного занятия к другому
они увеличиваются. Часто, если дрессировка начата с первых дней появления щенка в доме, к 3 месяцам собака безукоризненно садится на любом расстоянии: главное, повторяю, не опоздать с началом. Окончательно эту команду отрабатывайте при выгуливании щенка, доведя его сидение до 3-5 минут на расстоянии примерно 20 м
от вас. Конечно, в период обучения нельзя усаживать ученика в неподходящем месте, скажем в грязь.
Добившись того, что при вашем отходе щенок сидит спокойно, переходите к его усаживанию (той же командой «Сидеть!») во время движения. Сперва это делайте, когда он пробегает или, еще лучше, идет недалеко от вас, а затем понемногу расстояние до ученика увеличивайте и доведите его опять же до 20 м. Может так случиться, что ученик очень хорошо выполняет команду «Сидеть!» рядом с вами, а на расстоянии делается непослушным. Тогда к поводку привяжите длинный капроновый шнур и, как только щенок отбежит на всю его длину, скомандуйте «Сидеть!», после чего сразу же резко
дерните за шнур. Когда собака сядет, подойдите к ней и угостите лакомством. Иногда этот вариант - единственный, дающий положительный результат. Но, применяя
его, следите, чтобы шнур не захлестнул ногу неслуха и при рывке не повредил ему кожу или сухожилия. К такому варианту обучения, усиленному строгим ошейником, прибегайте и в том случае, когда время начала дрессировки упущено и приучение щенка или взрослой собаки к команде «Сидеть!» началось слишком поздно, одна из основных ошибок начинающих собаководов - любителей спаниелей. Обучение команде можно считать успешно законченным, если даже возбужденный щенок, несмотря на различные внешние раздражители, беспрекословно садится на любом от вас расстоянии. Но и добившись нужной реакции, изо дня в день закрепляйте ее, так как, повторяю еще раз, от этого будет зависеть успех питомца на полевых испытаниях, а ваш - на охоте.
Может быть, вы все-таки захотите обучить собаку лежать - что ж, пожалуйста, расскажу и об этом. Безусловно, вначале ученик должен хорошо усвоить урок «сидеть». Итак, усадив малыша хорошо знакомой ему командой «Сидеть!», повремените немного и, строго сказав «Лежать!», опустите правую руку с лакомством перед мордой малыша почти до самого пола. Ученик потянется за ним и ляжет. Слово «лежать» теперь повторите ему ласковым голосом, а левой рукой придерживайте за ошейник, не давая щенку подняться. Отдайте лакомство. Вот примерно и все обучение.

К тому, что я уже говорил об обучении щенка хождению рядом, добавлю: начинайте учебу с первых прогулок на улицу, но обязательно во время возвращения домой, а не тогда, когда щенок только выбежал во двор и все его мысли заняты другим. Учить хождению без поводка нужно лишь после того, как собака перестанет «тянуть» на поводке. Метод обучения тот же, как и на поводке. Положительного результата вы, пожалуй, добьетесь быстрее, если примените маленькую хитрость. Отстегнув поводок от ошейника, не прячьте его сразу же в карман, а держите над щенком свободно свисающий конец поводка так, чтобы он слегка касался шеи, то есть имитируйте, что поводок пристегнут. Если ученик без поводка выходит из повиновения, немедленно возьмите щенка на поводок и начинайте все с самого начала. Очень приятно видеть собаку, идущую рядом с охотником без поводка, но словно привязанную к его левой ноге. Кроме того, спаниель, плохо идущий рядом с ведущим, получит меньшее число баллов за послушание на полевых испытаниях. А главное, умение собаки идти спокойно рядом с хозяином на охоте при переходе из одного места в другое сбережет вам нервы, а спаниелю силы.
Вы уже знаете, что эта собака склонна к подаче отстрелянной дичи и ловле подранков. Большинство спаниелей начинают хорошо подавать уже в раннем возрасте. не требуя дополнительной дрессировки; некоторые же вначале отказываются от подачи (особенно свежеотстрелянной и крупной дичи), но при умении и настойчивости хозяина начинают активно подавать.
В чем же заключаются основы обучения щенка подаче? Подача палок, резиновых и прочих игрушек вовсе не означает, что с таким же успехом ваш питомец станет подавать и дичь. Учтите, перья подаваемой птицы оставляют во рту у некоторых собак неприятное ощущение, которое и надо с помощью дрессировки заглушить. Лучшая «игрушка» для щенка на подачу на первых порах крыло птицы. Привяжите его за прочную нитку или бечевку и, имитируя полет птицы, размахивайте этим крылом перед мордашкой щенка. Он попытается схватить предмет. Как только малыш сделает это, одной рукой сразу же беритесь за крыло, скомандовав «Дай!», а другой дайте лакомство. Хватая лакомый кусочек, щенок обязательно откроет рот и отдаст «игрушку». На этом этапе обучения очень важно дать понять ученику, что угощение он получит не ранее, чем отдаст крыло, и обязательно вам в руки. Игру-дрессировку повторяйте до тех пор, пока щенок не научится хорошо хватать крыло и отдавать его, а потом прекратите, так как в дальнейшем хватание порхающего крыла может привести к нежелательной погонке за взлетевшей птицей на охоте.
Гораздо проще обучить собаку подаче, если она (хотя бы рядом с вами) послушно выполняет команду «Сидеть!» В этом случае схватившего крыло ученика усаживайте знакомой ему командой «Сидеть!», а потом по команде «Дай!» отбирайте поноску, угощая лакомством. Повторяйте эти занятия два-три раза в день (но не более трех-четырех раз за урок, чтобы они не надоели щенку).

После твердого усвоения щенком команды «Дай!» переходите к обучению созвучной, но не однозначной ей команде «Подай!». Для этого усадите малыша рядом. придержите его левой рукой, а правой бросьте привязанное к бечевке крыло на 1,5-2 м в сторону. Помедлите несколько секунд (в конце обучения выдержка доводится до 1-2 минут) и, скомандовав «Подай!», укажите рукой на крыло и отпустите щенка. Он бросится к крылу
и либо схватит его, либо нет. В первом случае подайте ученику знакомую команду «Ко мне!» (по мере усвоения урока остается одна команда «Подай!») и, усадив подбежавшего щенка около себя, отберите крыло по команде «Дай!», не забыв дать угощение. Во втором случае слегка подергайте за бечевку, то есть пошевелите крыло, вызывая у щенка уже выработавшийся рефлекс схватить его. Лишь только он это сделает, проделайте все, как и в первом случае.
Может случиться, что малыш схватит крыло-поноску, но по пути к вам бросит его. Чтобы отучить от этого, попробуйте сделать так. После того, как щенок схватит
крыло, сразу же скомандуйте «Сидеть!», быстро подойдите к собаке и по команде «Дай!» отберите поноску. Отработав этот прием, можете перейти и к обучению, чтобы ученик приносил крыло вам в руки.
Крайне важно, чтобы собака брала на охоте отстрелянную дичь, а тем более подранков не за одно-два перышка, а всей пастью. Для обучения этому приему опять же понадобится бечевка. Как только щенок схватит крыло, едва прикусив перья, дерните за бечевку, и оно выскользнет у собаки изо рта; после этого она схватит крыло уже основательно, так как знает, что если не донесет его до вас, то не получит лакомства. А для того чтобы ученик пошире открывал рот, иногда вместо крыла используйте для подачи предметы, примерно равные размеру открытого рта вашего малыша. Очень полезно для развития шейной мускулатуры давать щенку для поноски мешочек с песком, постепенно увеличивая его вес
(взрослая собака должна подавать поноску весом до 5 кг).
Бывает, что, несмотря на все ухищрения, щенок упорно не желает подавать даже резиновые и другие игрушки, попросту играя с ними. Единственным, но действующим наверняка вашим помощником в этом случае будет легкий голод. Да-да, не покормите своего питомца денек-другой, поощряя подачу лакомством, и ученик быстро поймет, что к чему, - начнет хорошо подавать. Думаю, вы поняли, что увлекаться голодовкой, конечно, не стоит, но средство это проверенное.
Если команды «Подай!» и «Дай!» выполняются уверенно и без бечевки, купите в магазине неощипанную охотничью птицу (еще лучше отстрелять дикого голубя) и бросьте ее для подачи. В случае отказа щенка от подачи попробуйте вызвать реакцию хватки, привязав птицу к бечевке подобно крылу и подергав веревку. Если и это - не даст желаемого результата, наденьте на тушку птицы старый женский чулок (в три-четыре слоя) и начинайте все сначала. Как только щенок станет хорошо подавать завернутую птицу (до этого он ведь подавал различные предметы и крыло), снимите один слой чулка и продолжайте отрабатывать подачу. Затем снимите предпоследний слой и, наконец, последний. На уроках подачи больше чем когда-либо нужно терпение: на щенка не должно быть ни малейшего нажима. Форсировать события, а тем более наказывать собаку за отказ от подачи очень опасно.
Если подававшая до этого собака вдруг почему-то (без повода со стороны дрессировщика такого почти не бывает) перестает подавать, вычеркните из обихода
команды «Подай!» и «Дай!» на 2-3 месяца и лишь после этого срока начинайте все обучение заново, словно перед вами никогда не подававшая собака.

А теперь поговорим об обучении щенка подаче с воды. Но для того, чтобы собака могла достать утку из озера, она должна уметь хорошо плавать.
Приучайте щенка не бояться воды, а затем и плавать, исподволь - с первых купаний дома. Моя его, наливайте в ванну или корыто вначале столько воды, чтобы мокрыми были только концы лап; затем долейте воду, а перед тем, как закончить купание, добавьте еще, дав малышу поплавать (если можно назвать плаванием эти первые беспорядочные шлепки лапами по воде). Проводя водные процедуры, следите, чтобы щенок не начал тонуть и не испугался, иначе охоту плавать у него можно отбить надолго. Лучше, поддерживая под животик, дайте собаке немного побарахтаться в воде, а затем выньте из ванны, слегка вытрите и, постелив на пол старую чистую сухую простыню, дайте щенку возможность самому обсушиться. Еще лучше такие купания проводить где-нибудь за городом в чистом пруду с пологим дном. Зайдите в воду сами и позовите к себе вашего питомца - вот и все обучение. Только не увлекайтесь на первых порах глубиной и расстоянием - все придет в свое время. Мыть с мылом малыша (да и взрослую собаку), как я уже говорил, рекомендуется не чаще одного раза в 3 месяца, за исключением тех случаев, когда он вне всяких графиков где-то испачкается. А вот купания на открытом воздухе, да еще в жаркую погоду, следует практиковать ежедневно, а то и два-три раза в день - все зависит
от ваших возможностей, погоды и желаний щенка. Помните: только и только принуждение - один из худших методов дрессировки, оно, во-первых, не поможет вырастить из малыша отличного пловца и, во-вторых, может даже отбить у молодой собаки желание идти в воду.
А теперь о подаче с воды. Поноску надо бросать обязательно против ветра, чтобы собака, отыскивая ее, могла пользоваться чутьем. Поскольку крыло птицы забросить против ветра далеко на воду трудно, лучше взять небольшую палку или нетонущую резиновую игрушку. По мере роста щенка поноску нужно увеличивать. Вначале забрасывайте ее недалеко от берега, а затем (постепенно) подальше. Посылая собаку в воду, командуйте «Подай!», а хорошее исполнение приема поощряйте лакомством. Случайно попавшие под руку предметы для подачи не годятся: палки всегда грязные, с сучками или даже гвоздями, они могут стать причиной заражения собаки или, поранив ей рот, послужить поводом для отказа подавать. Захватите с собой привычную для собаки поноску - она занимает не так уж много места. Это условие очень важно, если вы бросаете поноску в заросли, - оставшийся на ней запах ваших рук позволит щенку, пользуясь чутьем, быстрее ее отыскивать, а не хватать первые попавшиеся листья, прутья и т. п.
Когда спаниель начнет хорошо подавать с воды, можете перейти к следующему этапу - обучению нырять. Некоторые собаки ныряют сами, без какой-либо специальной дрессировки; с иными же надо пройти упражнения, помогающие выработать этот навык. Возьмите гладко, до белизны, оструганную палочку и, подойдя к водоему, заставьте собаку подать ее с воды раза два-три. Затем привяжите к палочке груз (полоску свинца,
камешек) и бросайте ее у самого берега в прозрачную воду, чтобы собака видела поноску на дне и могла ее взять, слегка окунув морду. Постепенно (!) увеличивайте дальность заброса, не забывая при этом, что палочка должна обязательно оставаться светлой, так как на глубине ее будет видно все хуже. Этим способом достигают того, что собака перестает бояться глубины.
Правда, насчет белизны палочки есть и другие мнения. Известны случаи, когда охотник бросал в воду камешек с отметиной, посылал за ним собаку, и она каким-то пока непостижимым для нас образом на глубине находила именно его, хотя на дне водоема были и другие почти точно такие же камешки. Но рекомендую все же упражнение для ныряния собаки проводить вначале со светлой палочкой.
Посылая собаку в воду, не забывайте снимать ошейник: плавая и ныряя, она может зацепиться им за корневище осоки, корягу и захлебнуться. Хочу предупредить вас, что нельзя обучать щенка подаче в присутствии другой собаки, которая может покусать ученика, не научив, а отучив его подавать.
Можно попробовать обучить спаниеля докладывать о найденной дичи. Это очень пригодится при охоте в лесу, когда не видно, нашла собака дичь или нет. Но, прежде чем приучать питомца к докладу в охотничьих угодьях, нужно предварительно подрессоривать щенка в домашних условиях.

Прежде всего он должен как можно лучше усвоить, что брать пищу без вашего разрешения он не может. Вначале упражнение о докладе отрабатывайте в квартире, а потом занятия переносите во двор, на улицу. Спрячьте где-нибудь, скажем, кусочек сыра (хорошо пахнет!) и командой «Ищи!» пошлите щенка разыскивать его. Как правило, лакомство малыш находит быстро и, если приучен не трогать еду без команды, начинает
нетерпеливо поскуливать. А вы в это время отвернитесь (во время дрессировки уходите в другую комнату), как будто не обращаете внимания на происходящее. Нетерпеливому, но дисциплинированному щенку не останется ничего другого, как подбежать к вам и всем своим видом показать, что он нашел кусочек и просит разрешения взять его. Вот тут-то и надо сказать «Взять!». Повторяя эту игру-дрессировку несколько раз в день, можно добиться того, что собака обязательно будет докладывать о найденном лакомстве.
Это азы обучения щенка - делать анонс о найденном предмете, а более подробно об обучении собаки докладывать охотнику о найденной дичи мы поговорим немного позже, когда пойдет речь о натаске.

А еще вот что я вам посоветую: приучите своего питомца спокойно сидеть в рюкзаке. На первых порах просто расстелите развязанный рюкзак на матрасике, положите на него засыпающего щенка и не тревожьте его. Привыкнув к новой для него подстилке, малыш оченьскоро перестанет обращать на рюкзак внимание. Теперь можно и прикрыть его одной из сторон вещмешка. Для собаки опять же сплошные удобства - тепло и уютно.
Через некоторое время можно будет пригласить щенков рюкзак во время игры, удерживая собаку в нем и угощая лакомыми кусочками. Постепенно верх рюкзака затягивайте все плотнее и плотнее, а в это время поглаживайте сидящего внутри ученика, ласково разговаривая с ним. Только не забудьте в полотне рюкзака по бокам проделать побольше дырочек, чтобы собаке вполне хватало воздуха. Окончательно она подружится с рюкзаком. когда поймет, что он связан с поездкой в поле на охоту или натаску. Несколько таких поездок - и сметливый спаниель будет сам забираться в рюкзак. У меня было
два спаниеля, и когда я снимал рюкзак с полки и расстилал его на полу, то собаки лаяли друг на друга, оспаривая право залезть в него, - чего не вытерпишь и не перенесешь ради охоты! На первый взгляд приучение спаниеля к рюкзаку может показаться излишним баловством, циркачеством. Ничего подобного. Приучив собаку спокойно сидеть в этом мешке, вы не один раз помянете меня добрым словом, когда придется ехать из одного
конца города в другой, например, в троллейбусе, автобусе или даже в метро.

Последние советы. Отрабатывая приемы, не обязательно их впоследствии отдавать только голосом, можно приказывать и свистком или жестами. Но, прежде чем перейти к командам сигналами, надо вначале голосом обучить щенка выполнять тот или иной прием, а затем уже переходить к свистку или жестам. Каждый охотник может сам выбрать жесты и сочетание длинных и коротких звуков свистка. Важно, чтобы они были четкими и
легко запоминающимися. Например, для усаживания собаки на расстоянии можете поднять руку вверх или коротко свистнуть один раз в свисток; для подзыва к себе (команда «Ко мне!») руку поднимите в сторону на уровне плеча или дайте ряд коротких свистков и т. п. Приучая собаку садиться по жесту, подайте команду «Сидеть!» и тут же поднимите руку вверх. Постепенно, по мере усвоения того или иного сигнала, переходите
только на него и лишь в том случае, если собака не среагировала на свисток или жест, не мешкая, подкрепите сигнал голосом, да построже.
Дома приучать щенка к звуку выстрела не нужно. Это лучше всего сделать на охоте или во время натаски, когда спаниель будет увлечен запахом дичи и может даже не обратить внимания на выстрел. Бывает, что молодые собаководы по неопытности берут на охоту маленького щенка, усаживают его в лодку, и над головой малыша начинают звучать громоподобные выстрелы. Таким образом можно навсегда испортить собаку, сделать
ее непригодной для охоты, так как она будет поджимать хвост и убегать даже при одном виде ружья.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о домашней дрессировке щенка, который за время занятий с ним уже вырос в молодую красивую собаку, и пора приниматься за ее натаску.